Alles auf einen Blick:

• Massivparkett und Mehrschichtparkett lassen sich je nach Stärke der Nutzschicht mehrfach abschleifen. Furnierparkett und sehr dünnes Klickparkett sind hingegen nicht für Schleifarbeiten geeignet.
• Der Schleifvorgang erfolgt in der Regel in 3 Durchgängen und zwar dem Grobschliff mit Körnung 16, 24 bis 36, dem Zwischenschliff mit Körnung 60 und dem Feinschliff mit Körnung 100 bis 120.
• Für die Fläche wird eine Walzen- oder Bandschleifmaschine benötigt, für Ränder eine Randschleifmaschine und für Ecken zusätzlich ein Eckschleifer oder ein Ziehklingenschaber.
• Die Kosten für professionelles Abschleifen und Versiegeln liegen je nach Zustand, Region und Oberflächenbehandlung häufig zwischen 38 und 60 Euro pro Quadratmeter.
• Über den Steuerbonus für Handwerkerleistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz lassen sich 20 Prozent der begünstigten Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten von der Steuer abziehen, maximal 1.200 Euro pro Jahr.

Welche Parkettarten lassen sich abschleifen und welche nicht?

Ein Parkettboden lässt sich abschleifen, wenn seine Nutzschicht noch stark genug und der Boden technisch in einem sanierungsfähigen Zustand ist. Entscheidend sind neben der Nutzschicht noch weitere Faktoren wie Verlegeart, Zustand der Fugen und die Frage, ob der Boden bereits mehrfach geschliffen wurde. Massivparkett besteht durchgängig aus Holz und ist deshalb besonders gut geeignet. Mehrschichtparkett besitzt nur eine Echtholz-Deckschicht, die je nach Stärke auch nur begrenzt geschliffen werden kann. Furnierparkett und sehr dünnes Klickparkett sind dagegen meist gar nicht schleifbar, weil die Deckschicht beim Schleifen beschädigt oder durchgeschliffen würde. 

Welche Werkzeuge und Maschinen braucht ich zum Parkett abschleifen?

• Schleifmaschinen
• Schleifmittel
• Reinigungsgeräte
• Schutzausrüstung

Schleifmaschinen

• Walzen- oder Bandschleifmaschine für die Bearbeitung der Hauptfläche, idealerweise mit integrierter Staubabsaugung
• Randschleifmaschine für Bereiche entlang von Wänden und unter Heizkörpern
• Eckschleifer, Winkelschleifer oder Ziehklinge für Innenecken und schwer zugängliche Stellen

Schleifmittel

• Schleifpapier in verschiedenen Körnungen (16, 24, 36, 40, 60, 100 und 120), abgestimmt auf die jeweilige Schleifphase und Maschine

Reinigungsgeräte

• Industriestaubsauger zur gründlichen Entfernung von Schleifstaub zwischen den einzelnen Arbeitsgängen und vor der Versiegelung

Schutzausrüstung

• Atemschutzmaske mit Feinstaubfilter
• Gehörschutz
• Schutzbrille
• Kniepolster für längeres Arbeiten in Bodennähe

In welcher Reihenfolge erfolgen Grobschliff, Zwischenschliff und Feinschliff?

Die richtige Reihenfolge lautet Grobschliff, Zwischenschliff, Feinschliff und danach je nach Oberflächenbehandlung ein feiner Schliff nach der ersten Lackschicht. Der Grobschliff entfernt alte Versiegelung, Kratzer und Verfärbungen. Der Zwischenschliff glättet die Riefen des Grobschliffs und der abschließende Feinschliff bereitet die Oberfläche auf Öl, Wachs oder Lack vor. Körnungsstufen sollten nicht übersprungen werden.

Wie schleift man Parkett ab? [Schritt-für-Schritt-Anleitung]

Parkett schleift man ab, indem die Oberfläche in mehreren Schleifgängen von grob nach fein bearbeitet wird. Der Grobschliff entfernt alte Versiegelungen, Kratzer und Unebenheiten, während der Zwischen- und Feinschliff die Fläche auf die anschließende Versiegelung, Ölung oder Wachsbehandlung vorbereitet. Wichtig sind eine gleichmäßige Maschinenführung, die passende Körnung und gründliches Absaugen zwischen den Schleifgängen.

Schritt 1: Grobschliff durchführen

Schleifen Sie den Holzboden mit der Walzen- oder Bandschleifmaschine und Körnung 24 oder 36 ab, um alte Versiegelungen und oberflächliche Kratzer zu entfernen. Setzen Sie die Maschine erst bei voller Drehzahl auf und führen Sie sie in gleichmäßigen Bahnen diagonal zur Maserung (etwa in einem Winkel von 7 bis 15 Grad) entlang. Die laufende Maschine dabei immer in Bewegung halten. Bleibt sie an einer Stelle stehen, können schnell Dellen im Boden entstehen. 

Schritt 2: Randbereiche schleifen

Bearbeiten Sie die Ränder direkt im Anschluss mit der Randschleifmaschine und der gleichen groben Körnung. Führen Sie die Maschine ohne zusätzlichen Druck in ruhigen, kreisenden Bewegungen, um Absätze zur Hauptfläche zu vermeiden. Schwer erreichbare Ecken, Nischen oder Bereiche um Heizkörperrohre arbeiten Sie mit einem Eckschleifer (Deltaschleifer) manuell nach. Wichtig: Tragen Sie diese Flächen nicht stärker ab als den Rest des Bodens.

Schritt 3: Zwischenschliff ausführen

Schleifen Sie die Fläche mit Körnung 60 nach und saugen Sie anschließend gründlich ab. Schließen Sie Risse oder Fugen bei Bedarf mit Schleifstaub und Parkettspachtel

Schritt 4: Feinschliff fertigstellen

Glätten Sie die Oberfläche mit Körnung 100 bis 120. Übergänge zwischen Fläche und Rand arbeiten Sie mit einer Einscheibenmaschine besonders sauber aus.

Pro Sanierungsschliff werden je nach Zustand des Bodens, Maschine und Schleifmittel ungefähr 0,5 bis 1 Millimeter Holz abgetragen. Deshalb sollte bei Mehrschichtparkett mit dünner Deckschicht besonders vorsichtig geprüft werden, ob ein weiterer Schliff noch möglich ist. Wer unsicher ist, sollte die Reststärke vor Beginn der Arbeiten prüfen lassen. Ein durchgeschliffener Boden lässt sich meist nicht mehr retten.

Wann sollte ich mein Parkett abschleifen? 

• abgetragene oder stark beschädigte Versiegelung
• sichtbare Kratzer und Laufspuren
• Dellen und mechanische Druckstellen im Holz
• Verfärbungen durch Sonnenlicht oder starke Nutzung
• Feuchtigkeitsschäden oder aufgeraute Holzoberfläche

Wie oft sollte man Parkett abschleifen?

Ein gepflegter Parkettboden sollte in der Regel etwa alle 10 bis 15 Jahre abgeschliffen werden. In stark beanspruchten Räumen, Treppenhäusern oder gewerblich genutzten Flächen kann ein neuer Schliff bereits nach 5 bis 10 Jahren nötig sein. Aber auch wer geöltes Parkett regelmäßig pflegt, kann den Zeitraum bis zum nächsten vollständigen Schliff oft deutlich verlängern. Häufig reicht ein Nachölen oder eine Grundreinigung, statt den gesamten Boden abzuschleifen. Wie oft ein Boden insgesamt geschliffen werden kann, hängt am Ende von der Nutzschicht ab. Massivparkett bietet hier deutlich mehr Reserven als Mehrschichtparkett. Bei dünnem Fertigparkett kann bereits ein einziger Sanierungsschliff die Grenze darstellen. Auch die Erfahrung des Ausführenden spielt eine Rolle: Fachbetriebe arbeiten meist materialschonender, während ungeübte Heimwerker oft mehr Holz abtragen als nötig. 

Wie oft kann man Parkett abschleifen?

Wer einen Massivparkettboden bereits zweimal geschliffen hat, sollte vor dem dritten Mal die Reststärke prüfen lassen. Bei Mehrschichtparkett mit dünner Deckschicht reicht oft schon ein einziger Schliff bis ans Limit. Wie häufig ein Schliff möglich ist, gibt die Nutzschicht vor. In der Praxis spielt auch die Arbeitsweise eine entscheidende Rolle, denn geübte Profis tragen beim Schleifen weniger Holz ab als ungeübte Heimwerker, die oft tiefer und unregelmäßiger schleifen als nötig, mal mit mehr, mal mit weniger Druck.

Wie erkennt man, ob ein Parkettboden für das Abschleifen geeignet ist?

• Sichtprüfung an einer Schwellenkante: An Übergängen zu Türen, Heizkörpern oder Sockelleisten ist oft erkennbar, wie dick die Nutzschicht oder das gesamte Holz noch ist.
• Probeschliff an versteckter Stelle: Ein kleiner, später verdeckter Bereich eignet sich für einen ersten Schleifversuch.
• Beurteilung der Verlegeart: Verklebtes oder genageltes Massivparkett lässt sich meist gut abschleifen. Schwimmend verlegtes Klickparkett ist deutlich kritischer, weil es unter der Maschine nachgeben kann.
• Zustand der Fugen: Sehr breite, aufgegangene Fugen können auf Feuchte- oder Trocknungsschäden hinweisen, die ein bloßes Abschleifen nicht behebt.
• Restdicke prüfen: Ein Parkettboden, der bereits mehrfach abgeschliffen wurde, kann zu dünn für eine weitere Bearbeitung sein.

Welche Holzarten sind beim Abschleifen besonders empfindlich?

Weiche Holzarten wie Kiefer, Fichte oder Tanne sind empfindlicher gegen Schleifdruck als harte Hölzer wie Eiche oder Buche. Hier entstehen schneller Vertiefungen oder Wellen. Tropenhölzer und sehr harzhaltige Böden können Schleifpapier schneller zusetzen und erfordern häufigere Schleifmittelwechsel. Beachten Sie bei der Parkettrenovierung daher entsprechend, welche Holzart verbaut ist, und passen Sie Maschinenwahl, Körnung und Anpressdruck gezielt darauf an.

Welche Schleifpapier-Körnungen werden beim Parkett abschleifen verwendet?

Welche Vorbereitungen sind vor dem Abschleifen von Parkett nötig?

• Raum vollständig leeren: Möbel, Teppiche, Vorhänge und lose Gegenstände entfernen.
• Sockelleisten abnehmen: Fußleisten vorsichtig lösen, damit auch Randbereiche sauber geschliffen werden können.
• Boden reinigen: Parkett absaugen und auf Nägel, lose Holzspäne oder hervorstehende Stäbe prüfen.
• lose Stäbe fixieren: Wackelnde Parkettstäbe vor dem Schleifen verkleben oder verstiften.
• Türen abdichten: Nachbarräume mit Folie und Klebeband schützen, damit sich Schleifstaub nicht im Haus verteilt.
• Schutzausrüstung bereitlegen: Atemschutz, Gehörschutz, Schutzbrille und feste Arbeitskleidung sind Pflicht.

Wie schleift man Ecken und Ränder beim Parkett richtig?

Ecken und Ränder werden mit Randschleifer, Eckschleifer oder Ziehklinge bearbeitet manuell und müssen exakt an das Schliffbild der Hauptfläche angepasst werden. Gerade hier entscheidet sich, ob die Aufarbeitung gleichmäßig wirkt oder sichtbare Übergänge entstehen. Wenn der Randschleifer nicht eng genug an die Wand heranreicht, eignet sich ein scharfer Ziehklingenschaber gut für die letzten Millimeter. Er trägt nur sehr wenig Material ab und hinterlässt eine glatte Oberfläche, ohne Funkenflug oder Staubentwicklung.

Parkett schleifen: Ecken und Ränder richtig bearbeiten 

• Druck und Standzeit: Der Randschleifer wird ohne zusätzlichen Druck geführt. Zu starker Andruck oder langes Verweilen auf einer Stelle hinterlässt Vertiefungen.
• Übergang zwischen Wand und Fläche: Eine Schutzpappe entlang der Wand schützt Tapete und Putz und hilft, die Maschine ruhig zu führen.
• schwer zugängliche Stellen: Unter Heizkörpern, in Innenecken und an Türschwellen helfen Langhalsrandschleifer, Winkelschleifer mit Stützteller oder eine scharfe Ziehklinge.
• Kontrolle im Streiflicht: Nach jedem Durchgang sollten Übergänge mit flachem Licht geprüft werden. Sichtbare Schliffkanten lassen sich vor dem Versiegeln noch korrigieren.

Wie unterscheiden sich die Schleifrichtungen je nach Parkettart?

Die Schleifrichtung richtet sich nach Verlegemuster, Maserung und Lichteinfall. Beim Grobschliff arbeiten Sie fast immer diagonal, weil sich so am schnellsten viel Material abtragen lässt, ohne das Schliffbild in eine Richtung zu ziehen. Beim Zwischenschliff orientieren Sie sich am Verlegemuster und führen die Schleifspuren in eine Richtung, die zum Holz passt. Den Feinschliff sollten Sie besonders sorgfältig ausführen, da feine Schleifspuren nach dem Ölen oder Lackieren stärker sichtbar werden können.

Wie entfernt man Schleifstaub vor der Nachbehandlung richtig?

Schleifstaub wird zuerst gründlich abgesaugt, danach mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen und erst nach einer kurzen Ruhezeit erneut kontrolliert. Ohne gründliche Entstaubung kann die Versiegelung rau, fleckig oder ungleichmäßig werden. Saugen Sie die Fläche deshalb zunächst mit einem leistungsstarken Industriestaubsauger mit Feinstaubfilter ab. Anschließend wischen Sie mit einem feinen Mikrofasertuch oder einem leicht angefeuchteten Wischmopp nach. Das Tuch darf dabei nicht nass sein, da frisch geschliffenes Holz Feuchtigkeit aufnimmt und sich Holzfasern aufrichten können. Bevor Sie Öl, Wachs oder Lack auftragen, lassen Sie den in der Luft schwebenden Feinstaub absetzen. Halten Sie Türen geschlossen und Lüftungsanlagen aus. Ideal sind Raumtemperaturen zwischen 18 und 23 Grad bei einer relativen Luftfeuchte von 50 bis 65 Prozent. Bei zu trockener Luft härtet die Lackoberfläche zu schnell, bevor die unteren Schichten ausgasen können. Bei zu hoher Luftfeuchte verlängert sich die Trocknungszeit deutlich. Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft sollten Sie während der ersten 24 Stunden vermeiden. Danach den Boden nochmals leicht abwischen und mit der Versiegelung beginnen.

Wie versiegelt, ölt oder wachst man Parkett nach dem Abschleifen? [Schritt-für-Schritt Anleitung]

Nach dem Abschleifen wird das Parkett zunächst gründlich von Schleifstaub befreit und bei Bedarf grundiert und anschließend wird die passende Schutzschicht, also Lack, Öl, Hartwachsöl oder Wachs, gleichmäßig aufgetragen. Überschüssiges Material wird nach der Einwirkzeit entfernt, bevor der Boden vollständig trocknen und aushärten muss.

Schritt 1: Vorbereitung der Oberfläche

Nach dem Schleifen muss der Boden vollständig staubfrei und trocken sein. Feiner Schleifstaub wird gründlich abgesaugt, da selbst kleinste Rückstände die Haftung der Schutzschicht beeinträchtigen können.

Schritt 2: Auswahl der passenden Behandlung

Je nach Nutzung und gewünschter Optik wird eine der folgenden Varianten gewählt:

• Parkettlack für stark beanspruchte Flächen mit robuster, geschlossener Oberfläche
• Parkettöl (Hartöl) für natürliche Optik und punktuelle Ausbesserungen
• Hartwachsöl als Kombination aus Schutz und natürlicher Ausstrahlung
• Wachs für dekorative, eher wenig beanspruchte Bereiche

Schritt 3: Grundierung bei Lackversiegelung

Bei der Verwendung von Parkettlack wird zunächst eine geeignete Grundierung aufgetragen. Diese sorgt für bessere Haftung und ein gleichmäßiges Ergebnis.

Schritt 4: Zwischenschliff (bei Lack)

Nach dem Trocknen der Grundierung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Körnung 120. Anschließend wird der Staub erneut sorgfältig entfernt.

Schritt 5: Auftragen der Schutzschicht

• Parkettlack: Der Lack wird gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel aufgetragen. Je nach System sind mehrere Schichten notwendig.
• Parkettöl/Hartwachsöl/Wachs: Das Produkt wird dünn mit Pinsel, Rolle oder Einscheibenmaschine aufgetragen und muss gemäß Herstellerangaben einziehen.

Schritt 6: Überschüsse entfernen

Nicht eingezogenes Material wird nach der Einwirkzeit mit einem fusselfreien Tuch vollständig abgenommen, um klebrige Stellen zu vermeiden.

Schritt 7: Trocknung und Aushärtung

Der Boden muss ausreichend trocknen und aushärten. Während dieser Zeit sollte er nicht belastet oder feucht gereinigt werden. Nach dem Abschleifen ist die Holzoberfläche ungeschützt und nimmt Wasser, Schmutz und Flecken ungehindert auf. Eine professionelle Nachbehandlung schützt den Boden dauerhaft und wertet ihn optisch auf. Die Kosten für das Ölen von Parkett sowie das Lackieren oder Wachsen hängen von individuellen Faktoren ab. Holen Sie deshalb vorab unverbindliche Angebote von Fachbetrieben aus Ihrer Region ein und vergleichen Sie diese miteinander. So finden Sie den passenden Profi zum fairen Preis. 

Welche Fehler sollte man beim Parkett abschleifen vermeiden?

• Maschine zu früh absetzen: Die Maschine sollte nicht zu früh abgesetzt werden, denn wenn die Walze gesenkt wird, bevor sie ihre volle Drehzahl erreicht hat, können tiefe Rillen im Parkett entstehen.
• Stehenbleiben mit laufender Maschine: Mit laufender Maschine sollte man nicht auf einer Stelle stehen bleiben, da schon wenige Sekunden ausreichen können, um sichtbare Vertiefungen ins Holz zu schleifen.
• Körnungsstufen überspringen: Die einzelnen Körnungsstufen sollten nicht übersprungen werden, weil grobe Schleifspuren später sichtbar bleiben können.
• Falsche Schleifrichtung wählen: Die Schleifrichtung sollte sorgfältig gewählt werden, da besonders beim Feinschliff sichtbare Spuren entstehen können, die vor allem im Streiflicht auffallen.
• Boden unzureichend reinigen: Der Boden sollte vor der Versiegelung gründlich gereinigt werden, weil Schleifstaub eine gleichmäßige Versiegelung verhindern kann.
• Ohne Schutzausrüstung arbeiten: Beim Schleifen sollte nicht ohne Schutzausrüstung gearbeitet werden, da Holzstaub die Atemwege und Maschinenlärm das Gehör belasten können.
• Versiegelung zu früh begehen: Die Versiegelung sollte nicht zu früh betreten werden, weil noch weiche Lack-, Öl- oder Wachsschichten dauerhaft beschädigt werden können.

Kann man Parkett selbst abschleifen oder sollte man einen Fachbetrieb beauftragen?

Wie lange dauert es, Parkett abzuschleifen und neu zu versiegeln?

Die Gesamtdauer der Arbeitszeit für die Schleifarbeit und die Trockungszeit der Versiegelung beträgt im Schnitt 2 bis 4 Tage. Die Zeit hängt dabei von der Raumgröße und der Versigelugnsart ab. Für einen Raum von 20 bis 50 Quadratmetern rechnet ein Fachbetrieb mit einen Tagen für die reine Schleifarbeit.Wasserbasierte Parkettlacke sind nach rund 4 bis 8 Stunden überlackierbar und nach etwa 12 bis 24 Stunden vorsichtig begehbar, vollständig durchgehärtet sind sie meist erst nach 8 bis 10 Tagen. Öl- und Hartwachsöl-Behandlungen brauchen pro Schicht etwa 24 Stunden bis zur Belastbarkeit, die vollständige Aushärtung dauert weitere 3 bis 4 Tage. Für ein normales Wohnzimmer sollten Sie inklusive Möbelumzug, Schleifen, Versiegeln und Trocknung insgesamt 3 bis 5 Tage einplanen. In dieser Zeit ist der Raum nur eingeschränkt nutzbar.

Was kostet es, Parkett abschleifen zu lassen?

Schleifarbeiten am Parkett sind bei einem erfahrenen Fachbetrieb am besten aufgehoben, denn Profis arbeiten gleichmäßiger, schonen das Holz und vermeiden kostspielige Fehler. Wer dennoch selbst schleifen möchte, zahlt nur für das Material und die Maschinenmiete. Für die Hauptfläche kostet eine Walzen- oder Bandschleifmaschine je nach Modell und Verleiher etwa 40 bis 100 Euro pro Tag. Für die unzugänglichen Bereiche kommen ein Randschleifer (20 bis 40 Euro pro Tag) sowie ein Eckschleifer (15 bis 30 Euro pro Tag) hinzu. Planen Sie dabei auch die Kosten für Schleifpapier in verschiedenen Körnungen sowie die Schutzausrüstung ein, darunter eine Feinstaubmaske der Klasse FFP3, Gehörschutz und Schutzbrille.

Beispielrechnung: Parkett abschleifen und versiegeln (Wohnzimmer, 25 Quadratmeter) 

Welche Faktoren beeinflussen die Kosten beim Parkett abschleifen?

• Flächengröße: Je größer die Fläche, desto günstiger der Quadratmeterpreis, weil Anfahrt, Maschineneinrichtung und Vorbereitung anteilig sinken.
  
• Zustand des Parketts: Tiefe Kratzer, Wasserränder oder dicke Altlackschichten erfordern zusätzliche Schleifgänge und treiben die Kosten nach oben.
  
• Holzart: Harte Hölzer wie Eiche oder Buche sind aufwendiger zu schleifen als weichere Hölzer wie Kiefer, was sich im Preis niederschlägt.
  
• Verlegemuster: Fischgrät, Tafel- oder Würfelparkett verlangen mehr Sorgfalt und mehrere Schleifrichtungen als einfache Stab- oder Schiffsbodenmuster.
  
• Art der Versiegelung: Hochwertige Hartöle und mehrlagige Lackaufbauten sind teurer als einfache Wachsbehandlungen.
  
• Raumform: Verwinkelte Räume mit vielen Türen, Heizkörpernischen und Ecken erhöhen den Anteil an Handarbeit.
  
• Zusatzleistungen: Demontieren der Sockelleisten, Verspachteln von Fugen, Tönen des Holzes oder eine besonders staubarme Arbeitsweise erhöhen den Preis.
  
• regionale Stundensätze: In großen Städten wie München oder Hamburg liegen die Preise meist am oberen Ende, in ländlichen Regionen oft spürbar darunter.

Lassen sich die Kosten von der Steuer absetzen?

Die Handwerkerleistung für das Abschleifen und Versiegeln von Parkett kann nach § 35a EStG steuerlich begünstigt sein, wenn die Arbeiten im selbst genutzten Haushalt ausgeführt werden. Absetzbar sind 20 Prozent der Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten, maximal 1.200 Euro pro Jahr. Materialkosten wie Lack, Öl oder Wachs zählen nicht dazu. Voraussetzung sind eine ordnungsgemäße Rechnung und eine unbare Zahlung. Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht an. [2] Mieter können den Bonus nutzen, wenn sie die begünstigten Kosten selbst tragen. Bei Arbeiten am Mietobjekt, die über reine Instandhaltung hinausgehen, sollten Sie vorab die Zustimmung des Vermieters einholen.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten:

1. Nutzschicht vorab prüfen: Schätzen Sie die Stärke der Nutzschicht vor dem ersten Schleifgang ab oder lassen Sie sie von einem Fachbetrieb prüfen. Wer zu viel abträgt, macht den Boden unbrauchbar.
2. Schleifmaschinen rechtzeitig reservieren: Wenn Sie den Boden selbst schleifen möchten, reservieren Sie Walzen- und Randschleifer im Baumarkt oder Spezialverleih am besten frühzeitig. So vermeiden Sie Leerlauf und teure Folgetermine.
3. Mehrere Räume zusammen beauftragen: Wer den Fachbetrieb für mehrere Räume gleichzeitig bucht, profitiert von Mengenrabatten und niedrigeren Anfahrtskosten pro Quadratmeter.
4. Eigenleistung absprechen: Sockelleisten demontieren, Möbel ausräumen und die Endreinigung können Sie oft selbst übernehmen. Viele Fachbetriebe honorieren das mit reduzierten Pauschalen.
5. Versiegelung sorgfältig wählen: Lack, Öl und Wachs unterscheiden sich in Preis, Pflege, Reparaturfähigkeit und Optik erheblich. Die passende Versiegelung verlängert die Lebensdauer des Bodens spürbar. Ein Fachbetrieb berät Sie dabei und hilft Ihnen, das richtige Material für Ihre Dielen zu finden.

Fazit

Das Abschleifen von Parkett gehört zu den wirkungsvollsten Möglichkeiten, einem Bodenbelag und damit dem gesamten Wohnraum wieder neues Leben einzuhauchen. Mit dem passenden Werkzeug und einer sorgfältig abgestimmten Reihenfolge der Schleifgänge lässt sich selbst stark beanspruchtes Parkett sichtbar aufwerten. Anschließend sorgt eine saubere Versiegelung dafür, dass der Boden langfristig geschützt bleibt und das Ergebnis bei guter Pflege viele Jahre hält. Wer im Umgang mit Maschinen geübt ist, kann kleinere Räume durchaus selbst schleifen und dabei Kosten sparen. Bei großen Flächen, anspruchsvollen Verlegemustern oder einer geringen Nutzschicht ist jedoch meist ein Fachbetrieb die sicherere Wahl, denn Fehler können hier schnell teuer werden. Durch den Steuerbonus für Handwerkerleistungen lässt sich die Rechnung zusätzlich reduzieren, sodass die Investition in einen schönen und langlebigen Bodenbelag auch finanziell überschaubar bleibt.

Parkett abschleifen: Häufig gestellte Fragen

Ab wann ist es besser den Holzboden zu erneuern anstatt zu schleifen? 

Ein Austausch und das Verlegen eines neuen Bodens wird sinnvoll, wenn die Nutzschicht bereits stark abgetragen ist, der Boden mehrmals geschliffen wurde oder wenn ein Wasserschaden am Parkett vorliegt, wodurch eine Erneuerung unterm Strich günstiger ausfällt. Ein Fachbetrieb kann den Zustand Ihres Bodens realistisch einschätzen und das weitere Vorgehen empfehlen.

Wie stark staubt Parkett abschleifen wirklich?

Moderne Schleifmaschinen arbeiten mit integrierter Staubabsaugung und reduzieren die Staubmenge erheblich. Ganz staubfrei ist das Verfahren jedoch nicht. Feiner Holzstaub verteilt sich besonders beim Rand- und Eckenschliff im Raum und kann sich in angrenzenden Bereichen absetzen. Türen, Lüftungsschlitze und empfindliche Möbel sollten deshalb sorgfältig abgedeckt werden.

Kann man Parkett abschleifen, wenn Möbel im Raum bleiben?

Für ein gleichmäßiges Ergebnis sollte der Raum leer sein. Große oder schwere Möbelstücke erschweren die gleichmäßige Maschinenführung und erhöhen das Risiko sichtbarer Übergänge im Boden. Zudem verteilt sich Schleifstaub trotz Absaugung schnell auf Polstermöbeln und Textilien. In Ausnahmefällen arbeiten Fachbetriebe abschnittsweise, das verlängert jedoch die Arbeitszeit und erhöht in der Regel die Kosten.

Kann man einzelne beschädigte Stellen abschleifen statt den ganzen Boden?

Kleinere Kratzer oder lokale Schäden lassen sich manchmal punktuell nacharbeiten, insbesondere bei geöltem Parkett. Bei lackierten Böden entstehen jedoch oft sichtbare Farb- und Glanzunterschiede zwischen alter und neuer Oberfläche. Deshalb wird bei größeren Schäden meist die gesamte Fläche eines Raums geschliffen und neu behandelt.

Warum entstehen nach dem Lackieren manchmal sichtbare Schleifspuren?

Beim Schleifen werden alte Lack-, Öl- oder Wachsschichten entfernt. Dadurch kommt frisches, unbehandeltes Holz zum Vorschein, das oft heller wirkt. Erst die neue Oberflächenbehandlung gibt dem Boden wieder Tiefe und seine endgültige Farbwirkung.

Kann man Parkett während der Heizperiode abschleifen?

Parkett kann auch während der Heizperiode abgeschliffen werden. Wichtig ist ein möglichst stabiles Raumklima, weil sehr trockene Luft Fugen begünstigen kann. Viele kleinere Fugen schließen sich nach der Heizperiode teilweise wieder.

Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit nach dem Abschleifen?

Holz reagiert empfindlich auf starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Nach dem Schleifen und Versiegeln sollte die Raumluft möglichst konstant zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Zu trockene Luft kann neue Fugen verursachen, während dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit das Aufquellen des Holzes begünstigt.

Kann man Parkett nach dem Abschleifen farblich verändern?

Viele Holzarten lassen sich nach dem Schleifen mit Farböl, Lauge oder Beize optisch verändern. Wichtig ist eine sehr gleichmäßige Verarbeitung, weil Farbunterschiede auf frisch geschliffenem Holz besonders sichtbar werden.

Quellen

[1] „ARGUK Parkettkleber Untersuchung auf PAK und andere Schadstoffe“. Arguk.de, www.arguk.de/leistung/innenraum/Parkettkleber-Untersuchung-auf-PAK-und-andere-Schadstoffe.html. Zugegriffen 8. Juni 2026.

[2] „BMF – Amtliches Einkommensteuer-Handbuch – EStH 2024 – § 35a – Steuerermäßigung bei Aufwendungen für…“. Bundesministerium der Finanzen, esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2024/A-Einkommensteuergesetz/V-Steuerermaessigungen-34c-35c/4-Steuerermaessigung-bei-Aufwendungen-fuer-haushaltsnahe-Beschaeftigungsverhaeltnisse/Paragraf-35a/inhalt.html. Zugegriffen 8. Juni 2026.

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Alles auf einen Blick:

• Ursachen für Wasserschäden im Parkett können von undichten Rohren über Hochwasser bis hin zu kaputten Geräten reichen.
• Erste Anzeichen eines Wasserschadens sind Wölbungen, Verfärbungen und ein muffiger Geruch.
• Möglichkeiten zum Reparieren des Schadens reichen von Trocknen und Abschleifen bis hin zum kompletten Austausch des Bodens.
• Die Kosten für die Reparatur variieren je nach Schadensart und den notwendigen Maßnahmen.
• Welche Versicherung bei einem Wasserschaden greift, hängt von der Schadensart und natürlich vom gewählten Versicherungsschutz ab. 

Welche Ursachen führen zu einem Wasserschaden im Parkett?

Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf Parkettböden aus?

1. Quellen und Verziehen: Holz nimmt Feuchtigkeit auf und quillt dadurch auf, was zum Verziehen und Wölben der Parkettplanken führt. Diese Verformungen können bleibende Schäden hinterlassen, da die Struktur des Parketts darunter leidet.
2. Fugenbildung und Risse: Durch wiederholte Feuchtigkeitsaufnahme und anschließendes Trocknen entstehen Risse oder breitere Fugen zwischen den Planken, was die Optik und Stabilität beeinträchtigt.
3. Schimmel- und Pilzbildung: Feuchte Bedingungen, besonders unter dem Parkett, fördern die Schimmelbildung. Das kann die Raumluft belasten und langfristig zu Gesundheitsrisiken führen.
4. Verfärbungen und Flecken: Anhaltende Feuchtigkeit kann unschöne Flecken oder Verfärbungen auf der Oberfläche hinterlassen, die den Parkettboden dauerhaft unansehnlich machen.
5. Verlust der Stabilität: Die Struktur des Holzes wird durch Nässe geschwächt, was dazu führt, dass einzelne Planken instabil werden oder gar brechen können.
6. Schichtablösung bei versiegeltem Parkett: Bei lackiertem oder versiegeltem Parkett kann sich die Deckschicht ablösen oder Blasen bilden, was die Oberfläche empfindlich und anfällig für weitere Schäden macht.
7. Geruchsbildung: Feuchtigkeit, die längere Zeit unter dem Holzboden verbleibt, kann zu unangenehmen Gerüchen führen, insbesondere wenn Schimmel entsteht.

Warum ist ein Wasserschaden bei Parkett besonders problematisch?

Wasserschäden bei Parkett sind besonders problematisch, da ein solcher Wassereintritt ins Holz nicht nur die Gefahr von Schimmelbefall mit sich bringt, sondern auch das Material selbst dauerhaft durch die Wasserflecken und die Feuchtigkeit beeinträchtigen kann. Holz ist hygroskopisch, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf, was dazu führt, dass das Parkett aufquillt oder sich verformt. Einmal entstandene Schäden lassen sich in vielen Fällen nicht vollständig beheben, da das Holz seine ursprüngliche Form nicht mehr zurückgewinnt. Dies macht es oft notwendig, beschädigte Bereiche des Bodens komplett auszutauschen, was mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Hinzu kommt, dass das Trocknen des Holzes häufig ungleichmäßig erfolgt. Dies führt zu Spannungen innerhalb des Materials, die weitere Verformungen oder sogar Risse verursachen können. Besonders kritisch ist dabei, dass die Schäden nicht immer sofort sichtbar sind. Oft treten die Folgen eines Wasserschadens erst nach einiger Zeit auf, wenn das Holz durch die Restfeuchtigkeit weiterhin arbeitet.

Zudem kann die Feuchtigkeit auch den Kleber oder die Unterkonstruktion des Parketts angreifen, was die Bodenstabilität zusätzlich gefährdet. Diese komplexen und oft langwierigen Probleme machen Wasserschäden bei Parkettböden zu einer Herausforderung, die nicht nur hohe Reparaturkosten, sondern auch zeitintensive Sanierungsarbeiten nach sich ziehen kann.

Welche Arten von Parkett sind besonders anfällig?

Massivholzparkett besteht aus durchgehend massivem Holz, das Wasser besonders stark aufnimmt und daher sehr anfällig für Wasserschäden ist. Bei Mehrschichtparkett hingegen sind die einzelnen Lagen miteinander verleimt, was dazu führen kann, dass sich diese bei Feuchtigkeit voneinander lösen. Klick-Fertigparkett weist unverklebte Fugen auf, durch die Wasser leicht eindringen kann. Unversiegeltes Parkett fehlt ein schützender Oberflächenfilm, der Wasser abweisen könnte, wodurch es besonders gefährdet ist. Dünnere Parkettschichten sowie weichere Holzarten reagieren empfindlicher auf Nässe, da sie weniger stabil sind und sich leichter verformen. 

Es gibt aber auch Parkettarten, die nicht so feuchtigkeitsanfällig sind. Harthölzer wie Eiche oder Teak besitzen eine dichte Struktur und nehmen nur wenig Wasser auf. Versiegelte Parkettböden bieten zusätzlichen Schutz durch eine wasserabweisende Oberflächenbeschichtung. Auch hochwertig verleimtes Mehrschichtparkett zeigt sich widerstandsfähiger, wenn es fachgerecht verlegt wird.

Eine weitere Parkettart, die unempfindlicher ist, ist Bambusparkett. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzböden verträgt Bambusparkett Feuchtigkeit sehr gut und kann problemlos feucht gewischt werden, ohne dass die Struktur des Materials beschädigt wird. Sogar in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern oder Küchen eignet sich Bambusparkett hervorragend. Aber: Es ist wichtig zu erwähnen, dass trotz der höheren Feuchtigkeitstoleranz von Bambusparkett, ein längerer Wasserkontakt oder stehendes Wasser auch hier unbedingt vermieden werden sollte. Bei einem Wasserschaden sollte man, wie bei jedem Parkettboden, schnell handeln und das Wasser umgehend aufwischen.

Wie erkennt man einen Wasserschaden im Parkett?

Ein Wasserschaden im Parkett zeigt sich oft durch einen hohlen Klang beim Klopfen, wenn sich das Holz durch Feuchtigkeit vom Untergrund gelöst hat. Ebenso können knarrende Geräusche beim Begehen darauf hinweisen, dass das Holz locker liegt. Sichtbare Oberflächenveränderungen wie Wellen und matte Stellen, die ungleichmäßig reflektieren, sowie Spalten an den Rändern deuten ebenfalls auf Feuchtigkeitsschäden hin. Zusätzlich verraten druckempfindliche und elastische Stellen einen Wasserschaden, wenn sich das Holz bei leichtem Druck weich anfühlt. Betroffene Bereiche sind häufig auch spürbar kälter als das restliche Parkett, da feuchtes Holz die Temperatur anders speichert. Anhand dieser Merkmale können Sie einen Nässeschaden zuverlässig erkennen. Je früher das passiert, desto besser ist es natürlich. Ist der Nässeschaden bereits zu umfangreich, dann müssen Sie einen neuen Boden verlegen. Die Kosten dafür sind nicht gering. 

Welche Sofortmaßnahmen sollten Sie bei einem Wasserschaden im Parkett ergreifen?

1. Wasserquelle suchen und stoppen: Stellen Sie die Wasserzufuhr sofort ab oder beheben Sie die Ursache, wie einen undichten Wasserhahn oder ein geplatztes Rohr. Achten Sie auch darauf, in diesem Bereich der Wohnung den Strom abzuschalten.
2. Wasser absaugen oder aufwischen: Entfernen Sie das stehende Wasser schnellstmöglich mit einem Nasssauger oder saugfähigen Tüchern, mit denen Sie es aufwischen, um zu verhindern, dass es weiter ins Holz eindringt.
3. Raum gut lüften: Öffnen Sie Fenster und Türen, um eine schnelle Luftzirkulation zu ermöglichen und die Feuchtigkeit aus dem Raum zu leiten.
4. Luftentfeuchter einsetzen: Verwenden Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter, um die Feuchtigkeit aus der Raumluft und dem Boden zu ziehen und das Trocknen zu beschleunigen.
5. Trocknungsgeräte aufstellen: Wenn das Ausmaß des Nässeschadens großflächig ist, kann der Einsatz von speziellen Trocknungsgeräten, wie Bautrockner oder Infrarottrockner, erforderlich sein. Diese können Sie über Fachfirmen leihen, um eine gründliche und gleichmäßige Trocknung sicherzustellen. 

Welche Trocknungstechniken und Geräte eignen sich bei einem Wasserschaden im Parkett?

Lassen Sie das Parkett auf jeden Fall professionell begutachten, um verdeckte Schäden zuverlässig zu erkennen und die Trocknung fachgerecht durchführen zu lassen. Fachleute können dabei lose oder beschädigte Bretter frühzeitig entdecken und sofort wieder befestigen oder austauschen, um die Stabilität des Bodens langfristig zu sichern und größere Reparaturen zu vermeiden.

Welche Möglichkeiten gibt es, um beschädigtes Parkett zu reparieren?

• Tiefe Kratzer und Risse auffüllen: Tiefe Schäden lassen sich mit Holzkitt in passender Farbe beheben. Nach dem Aushärten wird die Stelle fein geschliffen und versiegelt, sodass die Oberfläche wieder glatt ist.
• Abschleifen und neu versiegeln: Bei größeren aber nicht so tief gehenden Wasserschäden kann das Holz komplett abgeschliffen und neu versiegelt werden, um ein frisches, gleichmäßiges Erscheinungsbild herzustellen.
• Einzelne Parkettstücke austauschen: Stark beschädigte oder kaputte Planken können entfernt und durch neue ersetzt werden, um das Gesamtbild zu erhalten.
• Spezialreinigungsmittel verwenden: Für leichte Oberflächenschäden oder Verschmutzungen eignen sich spezielle Reinigungsmittel, die das Holz schonend reinigen und schützen.
• Polieren: Für eine frische und glänzende Optik kann der Fußboden mit einer speziellen Parkettpolitur behandelt werden. Damit lassen sich auch kleinere durch Nässe verursachte Probleme wieder beheben. 
• Versiegelungsschichten erneuern: Ist die Versiegelung abgenutzt, lässt sich die Schutzschicht vollständig oder teilweise erneuern, um das Holz vor Wasser und Abnutzung zu schützen.
• Gelöste Parkettstäbe neu verkleben: Bei lockeren, verklebten Stäben können diese vorsichtig gelöst, der Untergrund gereinigt und die Planken neu fixiert werden, was Stabilität und Optik verbessert. Auch der Austausch ist möglich. 

Wann ist es sinnvoll, bei einem Wasserschaden das Parkett komplett zu erneuern?

Wenn oben genannte Maßnahmen wie der Austausch einzelner Planken nicht mehr ausreichen, ist eine vollständige Parketterneuerung ratsam. Besonders sinnvoll ist dies bei strukturellen Schäden wie Verformungen, die sich nicht mehr stabilisieren lassen. Auch Feuchtigkeitsschäden, die Schimmel oder Verfärbungen verursacht haben und das Material instabil machen, erfordern eine komplette Erneuerung. 

Welche Schritte umfasst die vollständige Parketterneuerung?

1. Alten Parkettboden entfernen: Lösen Sie alle Planken und reinigen Sie anschließend den Untergrund gründlich von Kleberesten und Rückständen.
2. Untergrund vorbereiten: Prüfen Sie den Untergrund auf Unebenheiten, Feuchtigkeit und Schadstellen. Ist er uneben, gleichen Sie das Ganze mit einer speziellen Masse aus. Der Boden sollte trocken und staubfrei sein.
3. Trittschalldämmung verlegen (optional): Um den Gehkomfort und die Geräuschdämmung zu verbessern, legen Sie eine Trittschalldämmung aus. 
4. Neuverlegung gut planen: Legen Sie die erste Parkettreihe entlang der Wand aus, um den Verlegeplan zu überprüfen. Beginnen Sie immer mit einer geraden Kante und achten Sie auf einen gleichmäßigen Wandabstand als Dehnungsfuge.
5. Verlegen: Verlegen Sie das Parkett entweder schwimmend per Klicksystem oder verkleben Sie es vollflächig für mehr Stabilität. Lassen Sie an den Rändern eine Dehnungsfuge von etwa 10 Millimetern, um Materialausdehnungen zu ermöglichen.
6. Ränder und Ecken anpassen: Schneiden Sie die Planken an den Rändern passend zu und achten Sie auf saubere Übergänge.
7. Schleifen und versiegeln: Nach der Verlegung wird das Parkett fein geschliffen und anschließend mit Lack, Öl oder Wachs versiegelt, um es vor Abnutzung zu schützen.
8. Trocknen lassen und reinigen: Lassen Sie die Versiegelung vollständig aushärten und reinigen Sie den Boden, bevor der Raum wieder genutzt wird.

Welche Probleme können bei einer Fußbodenheizung und Wasserschäden auftreten?

Eine Fußbodenheizung bietet viele Vorteile, doch kann sie in Verbindung mit Wasserschäden auch diverse Probleme verursachen, die sowohl die Funktionalität des Heizungssystems als auch die bauliche Substanz beeinträchtigen können.

Erstens besteht das Risiko von Leckagen in den Heizungsrohren. Diese können durch Materialfehler, unsachgemäße Installation oder altersbedingten Verschleiß entstehen. Ein Leck führt dazu, dass Wasser unkontrolliert unter den Bodenbelag austritt, was nicht nur die Heizleistung beeinträchtigt, sondern auch zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen kann.

Zweitens kann ein Wasserschaden durch äußere Einflüsse, wie beispielsweise Hochwasser, Rohrbrüche oder defekte Haushaltsgeräte, die Fußbodenheizung in Mitleidenschaft ziehen. In solchen Fällen kann Wasser in den Bodenaufbau eindringen und die Isolierung durchnässen. Dies beeinträchtigt die Wärmeeffizienz der Heizung und kann langfristig Schimmelbildung fördern, was gesundheitliche Risiken birgt.

Ein weiteres Problem ist die Erkennung von Schäden. Da die Rohre der Fußbodenheizung im Boden verlegt sind, wird ein Leck oft erst spät bemerkt, wenn bereits sichtbare Schäden wie aufquellende Bodenbeläge oder ein muffiger Geruch auftreten. Dies macht die Reparatur aufwendig und kostspielig, da möglicherweise der gesamte Boden geöffnet werden muss, um das Leck zu lokalisieren und zu beheben.

Zusätzlich können Wasserschäden die elektronischen Komponenten der Steuerungseinheit der Fußbodenheizung beschädigen. Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen führen, was den Betrieb der Heizung einschränkt oder komplett lahmlegt.

Zusammenfassend erfordert der Umgang mit einer Fußbodenheizung und potenziellen Wasserschäden eine regelmäßige Wartung und sorgfältige Überwachung. Es ist wichtig, frühzeitig Anzeichen von Problemen zu erkennen und umgehend zu handeln, um größere Schäden und hohe Reparaturkosten zu vermeiden. Professionelle Hilfe von Fachleuten kann dabei entscheidend sein, um die Lebensdauer des Systems zu verlängern und die bauliche Integrität des Gebäudes zu gewährleisten.

Wie geht man bei einem Wasserschaden im Parkett über einer Fußbodenheizung vor?

Zwar kann eine eingeschaltete Fußbodenheizung helfen, die Feuchtigkeit zu verdunsten, doch dies birgt ein hohes Risiko für unkontrolliertes und schnelles Austrocknen. Das kann zu Spannungsrissen oder massiven Verformungen im Parkett führen, besonders bei Massivholz. Das Abschalten der Heizung ist daher ein sinnvoller erster Schritt, um eine gleichmäßige und schonende Trocknung sicherzustellen. Anschließend sollten Sie das Problem von einem Fachbetrieb begutachten lassen, der mit speziellen Feuchtigkeitsmessgeräten feststellen kann, wie tief die Feuchtigkeit in den Unterboden eingedrungen ist. Die Trocknung sollte langsam und gleichmäßig erfolgen, um Risse und Verformungen zu vermeiden; dafür eignen sich Geräte wie Luftentfeuchter oder Infrarottrockner. Während der gesamten Trocknungsphase sollten Sie die Feuchtigkeit regelmäßig messen lassen, um eine optimale und schonende Entwässerung sicherzustellen. Nach der vollständigen Trocknung können Sie die Fußbodenheizung schrittweise wieder einschalten, damit das Parkett sich langsam an die Wärme anpasst und Schäden vermieden werden.

Wie viel kostet die Reparatur von Wasserschäden im Parkett?

Wenn Sie eine Schleifmaschine zur Eigenleistung mieten, müssen Sie mit 35 bis 120 Euro pro Tag rechnen. Für spezielle Geräte wie eine Ecken- oder Randschleifmaschine, die oft bei schwer zugänglichen Stellen benötigt werden, fallen 20 bis 90 Euro pro Tag an. Neben dem Schleifen ist eine Versiegelung erforderlich, um das Parkett vor weiteren Schäden zu schützen. Die Kosten für Versiegelungsmaterial liegen bei 10 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Für das eigentliche Abschleifen, wenn es durch einen Fachbetrieb ausgeführt wird, sollten Sie 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter einplanen. Zusätzliche Posten umfassen die Sockelleisten, die bei Eigenleistung circa 80 Euro kosten, sowie die Anfahrtskosten des Fachbetriebs, die je nach Entfernung zwischen 50 und 100 Euro betragen können.

Welche Faktoren beeinflussen die Kosten?

Welche Versicherung greift bei einem Wasserschaden am Parkettboden?

Ob und wenn ja, welche Versicherung greift, das hängt zum einen von Ihrem Versicherungsschutz ab und zum anderen davon, ob zum Beispiel bei der Haftpflicht jemand anderem die Schuld gegeben werden kann. Folgende Versicherung kommen im Schadensfall infrage: 

1. Haftpflichtversicherung:
   Die Haftpflichtversicherung greift, wenn ein Dritter den Schaden verursacht hat. Wichtig ist hier, dass der Verursacher tatsächlich haftbar gemacht werden kann. Das bedeutet, es muss nachgewiesen werden, dass der Nachbar oder eine andere Person fahrlässig oder schuldhaft gehandelt hat (zum Beispiel durch eine nicht geschlossene Wasserleitung). Ohne Verschulden des Dritten greift die Haftpflichtversicherung nicht.
2. Hausratversicherung:
   Die Hausratversicherung deckt Schäden am eigenen beweglichen Eigentum ab, also am Hausrat. Der Fußbodenbelag wird nur dann von der Hausratversicherung übernommen, wenn er als „bewegliches Inventar“ gilt. Fest verklebte Bodenbeläge wie Parkett oder Fliesen zählen in der Regel zur Gebäudesubstanz und fallen daher unter die Gebäudeversicherung.
3. Gebäudeversicherung:
   Schäden an der Gebäudesubstanz (zum Beispiel fest verklebtes Parkett, Estrich oder Wände) fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gebäudeversicherung beziehungsweise in diesem Rahmen in die Elementarverischerung. Voraussetzung ist, dass die Ursache des Schadens ein versichertes Risiko darstellt, wie Leitungswasser durch ein defektes Rohr oder Naturgewalt. Nicht versichert sind in der Regel Schäden durch Grundwasser, Rückstau ohne Rückstausicherung oder langsam eindringende Feuchtigkeit. 

Das Parkett wölbt sich durch einen Wasserschaden: Wer zahlt? Mieter oder Vermieter?

Ein Wasserschaden kann entweder durch den Mieter selbst verursacht werden oder durch Umstände, für die dieser nichts kann, wie das Auslaufen einer Waschmaschine beim Nachbarn oder ein Rohrbruch. Der Vermieter hat eine sogenannte Instandhaltungspflicht und hat er diese nicht erfüllt, dann ist er laut § 535 BGB für alle Schäden am Gebäude verantwortlich. Ist der Schaden durch den Mieter nicht selbst verursacht und kommt der Vermieter seiner Pflicht zur Beseitigung nicht nach, dann kann der Mieter beim Vermieter eine Aufwandsentschädigung in Rechnung stellen (§ 555a Abs. 3 BGB). Dazu gehören zum Beispiel Stromkosten für das Trocknungsgerät. Ist der Schaden sehr groß, darf der Mieter bei einem unverschuldeten Schaden auch die Miete mindern. Anders verhält es sich, wenn der Wasserschaden auf Kosten des Mieters geht. Dann sollte zuerst so schnell wie möglich der Vermieter kontaktiert werden, um die Schadensbegrenzung abzusprechen. Sind Sie gut versichert, dann übernehmen die Versicherungen den Schaden. Hier kann es allerdings einige Fallstricke geben. Zum Beispiel sind Schäden durch Leitungswasser oft abgesichert, eine übergelaufenen Badewanne, ein geplatztes Wasserbett oder ein kaputtes Aquarium aber nicht. 

Wie kann man Wasserschäden im Parkett vorbeugen?

• Verwenden Sie eine Feuchtigkeitsbarriere unter dem Parkett, besonders auf Betonuntergründen, um aufsteigende Nässe zu blockieren und das Holz vor Schäden zu schützen.
• Kontrollieren Sie regelmäßig Wasserquellen wie Rohre, Heizungen und Haushaltsgeräte auf Undichtigkeiten, um Probleme frühzeitig zu entdecken und zu verhindern.
• Achten Sie auf ein konstantes Raumklima mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 Prozent, da Schwankungen die Feuchtigkeitsaufnahme des Parketts erhöhen können und das Holz beeinträchtigen.
• Platzieren Sie Schutzmatten an potenziell feuchten Stellen wie Eingängen und unter Pflanzen, um zu verhindern, dass Wasser ins Parkett eindringt.
• Installieren Sie Feuchtigkeitssensoren in feuchtigkeitsgefährdeten Räumen. Diese warnen Sie bei hoher Nässe und helfen so, Schäden schnell zu vermeiden.
• Verwenden Sie für die Reinigung nebelfeuchte Tücher statt nasse Lappen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Holzporen zu verhindern.
• Versiegeln Sie das Parkett regelmäßig, um eine schützende Schicht gegen Feuchtigkeit und Abnutzung zu erhalten und so die Langlebigkeit des Fußbodens zu sichern. Das Parkett zu ölen reicht allein nicht. Sie können mit dieser Arbeit auch einen Fachbetrieb beauftragen, dann können Sie sicher sein, dass Ihr Fußbodenbelag optimal geschützt ist. 

Fazit

Ein Wasserschaden bei Parkett kann gravierende Folgen haben, da das Wasser nicht nur Wasserflecken auf der Oberfläche hinterlässt, sondern auch tief in den Fußbodenbelag und den darunterliegenden Estrich eindringen kann. Bei einem längeren Wasseraustritt besteht zudem die Gefahr von Schimmelbefall, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet. Um den Schaden zu beheben, ist es wichtig, das Wasser vollständig wegtrocknen zu lassen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Hierzu werden häufig Bautrockner eingesetzt, die eine gezielte und effektive Trockenleistung bieten. Während der Trocknungsphase sollten die betroffenen Parkettelemente regelmäßig auf Verformungen oder Schäden überprüft werden. In schweren Fällen müssen beschädigte Bereiche des Parketts entfernt und durch neue Elemente ersetzt werden, um eine stabile und ästhetisch ansprechende Oberfläche wiederherzustellen. Mit den richtigen vorbeugenden Maßnahmen und einer regelmäßigen Pflege können Sie Ihr Parkett effektiv vor Wasserschäden schützen.

Wasserschaden im Parkett: Häufig gestellte Fragen 

Wie kann ich die Lebensdauer meines Parketts verlängern?

Regelmäßige Pflege und eine gute Oberflächenversiegelung sind entscheidend, um die Lebensdauer des Parketts zu verlängern. Verwenden Sie geeignete Pflegeprodukte und vermeiden Sie übermäßigen Kontakt mit Wasser. Zudem sollten kleinere Schäden sofort behoben werden, um größere Probleme zu verhindern.

Wie kann ich meinen Holzboden im Winter vor Schäden durch Schnee und Matsch schützen?

Schnee und Matsch sollten sofort entfernt werden, da Schmelzwasser ins Holz eindringen und Schäden verursachen kann. Besonders in Eingangsbereichen ist es ratsam, regelmäßig zu wischen und den Boden trocken zu halten. 

Warum sind Teppichunterlagen mit Luftzirkulation wichtig für Parkettböden?

Unterlagen, die Luft zirkulieren lassen, verhindern Feuchtigkeitsansammlungen unter Teppichen. So wird Schimmelbildung vermieden und Fleckenbildung auf dem Parkett reduziert. 

Wie stelle ich sicher, dass mein Parkett bei längerer Abwesenheit nicht durch Feuchtigkeitsschäden belastet wird?

Prüfen Sie vor Ihrer Abreise, ob sämtliche Wasserleitungen und Armaturen dicht sind. Schließen Sie die Hauptwasserzufuhr, wenn möglich, um das Risiko von Lecks zu minimieren.

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Alles auf einen Blick:

• Es lassen sich kleinere Kratzer oder Unebenheiten vor der Ölung ausbessern, wenn man den Boden davor schleift.
• Mit einer Ölung lassen sich Holzböden effektiv schützen. Die natürliche Optik sowie die Haptik bleiben dabei bestehen und das Material bleibt atmungsaktiv. 
• Lässt man das Holz stattdessen versiegeln oder lackieren, geht diese Atmungsaktivität verloren und spätere Ausbesserungen sind aufwändiger. 
• Vor der Ölung kann es notwendig sein, das Parkett schleifen zu lassen, wenn Mängel vorhanden sind.
• Um einen dauerhaften Schutz des Dielenbodens zu garantieren, muss regelmäßig nachgeölt werden.
• Die Preise für die Ölung liegen circa bei 15 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Müssen Sie Ihren Parkettboden jedoch noch abschleifen lassen, erhöhen sich die Kosten.

Was versteht man unter Parkett ölen?

Bei dieser Art der Bodenbehandlung handelt es sich um einen Prozess, bei dem ein spezielles Öl auf die Oberfläche eines Parkettbodens aufgetragen wird. Das Pflegeöl dringt in die Poren des Holzes ein und nährt es von innen heraus. Dadurch wird das Holz geschützt, seine natürliche Schönheit betont und eine resistente Oberfläche geschaffen.

Im Gegensatz zu anderen Methoden wie beispielsweise beim Versiegeln des Holzbodens, bildet das Öl keine Schicht auf der Oberfläche, sondern ermöglicht es dem Holz, zu „atmen“ und seine natürliche Haptik beizubehalten. Wenn Sie den Dielenboden versiegeln oder mit Lack behandeln lassen, ist diese Atmung aufgrund der entstandenen Schutzschicht nicht mehr möglich.

Außerdem lassen sich geölte Böden bei kleinen Kratzern oder Beschädigungen relativ einfach ausbessern. Die betroffene Stelle kann lokal nachgeölt werden, um die Oberfläche zu reparieren. Im Vergleich dazu erfordern Lack oder Böden, die Sie versiegeln lassen, bei Schäden später oft eine aufwändigere Reparatur, weil beispielsweise der alte Lack entfernt werden muss. Mitunter ist sogar eine Auffrischung der Beschichtung des gesamten Bodens nötig, was gerade bei größeren Flächen mit viel Arbeit verbunden sein kann.

Die Ölung von Parkett ist daher eine beliebte Wahl für die Behandlung von Holzböden, da es eine warme, matte oder seidige Optik verleiht und dementsprechend eine natürliche Alternative zu chemischen Beschichtungen und Versiegelungen darstellt.

Warum sollte ich Parkett ölen?

Es gibt mehrere Gründe, warum Sie Ihren Holzboden ölen sollte:

• Betonung der natürlichen Schönheit: Geölte Böden behalten ihre natürliche Maserung und Haptik bei. Die Ölung verleiht den Dielen eine warme und natürliche Optik, die oft als ästhetisch ansprechend empfunden wird.
  
• Schutz: Das Öl dringt in die Poren des Holzmaterials ein und schafft eine Schutzschicht von innen heraus. Dadurch wird das Holz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Abnutzung und anderen äußeren Einflüssen geschützt. Es hilft, das Holz vor Austrocknung, Rissbildung und Verfärbungen zu bewahren.
  
• Atmungsaktivität: Im Gegensatz zur Versiegelung bildet das Öl keine Schicht auf der Oberfläche, sondern zieht ein und lässt das Holz weiterhin „atmen“. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit reguliert wird und der Holzbodenbelag seine natürlichen Eigenschaften beibehält. Dadurch entsteht eine angenehme Haptik und ein natürlicheres Raumklima.
  
• Einfache lokale Ausbesserung: Geölte Parkettböden ermöglichen eine einfache Ausbesserung von kleinen Kratzern oder Gebrauchsspuren. Durch das erneute Auftragen des Pflegeöls auf bestimmten Bereichen kann die Oberfläche leicht wiederhergestellt werden, ohne dass der gesamte Bodenbelag behandelt werden muss.
  
• Umweltfreundlichkeit: Parkettöle bestehen oft aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Leinöl oder Hartöl. Sie enthalten keine schädlichen Chemikalien oder Lösungsmittel, die die Raumluft belasten könnten. Das Ölen ist daher eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Bodenbehandlungen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass geölte Parkettböden Pflege und Wartung erfordern. Um den Schutz aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer der Dielen zu verlängern, sind eine regelmäßige Reinigung und Nachölen wichtig

Sollte ich Parkett vor dem Ölen abschleifen lassen?

In der Regel ist es ratsam, den Dielenboden abzuschleifen, bevor die Ölung aufgetragen wird. Das Abschleifen dient dazu, die Oberfläche des Holzbodens zu glätten und eventuelle Unebenheiten, Kratzer oder Verschmutzungen zu entfernen. Durch das Abschleifen wird eine saubere und gleichmäßige Oberfläche geschaffen, auf der das Öl optimal haften und seine Wirkung entfalten kann. Das Abschleifen des Dielenbodens kann entweder vor der ersten Ölung oder vor einer erneuten Nachölung erfolgen, je nach Zustand des Bodenbelags und dem gewünschten Ergebnis.

Das Abschleifen sollte von einer erfahrenen Fachkraft durchgeführt werden, um die Dielen nicht zu beschädigen und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Auch zu beachten ist, dass bei einigen Parkettböden, insbesondere bei dünnen oder bereits mehrmals abgeschliffenen Böden, Vorsicht geboten ist. In solchen Fällen sollte eine Beurteilung durch einen Fachmann erfolgen, um sicherzustellen, dass das Abschleifen für den jeweiligen Bodenbelag auch geeignet ist und keine unerwünschten Folgen hat. Alternativ lässt sich mit der Hand statt mit der Maschine das Parkett schleifen.

Das Abschleifen sollte also immer vor dem Ölen erfolgen, um die bestmögliche Oberfläche für die Aufnahme des Pflegeöls zu schaffen und ein gleichmäßiges und schönes Endergebnis zu erzielen.

Welche Arten von Ölen können für Parkettböden verwendet werden?

Es gibt verschiedene Arten von Pflegeölen, die für die Behandlung von Parkettböden verwendet werden können. Hier sind einige gängige Optionen:

• Leinöl: Leinöl wird aus Leinsamen gewonnen und ist eine natürliche Wahl für die Holzbehandlung. Es dringt gut in das Holzmaterial ein, trocknet relativ schnell und verleiht dem Parkett eine schöne matte Optik.
  
• Hartöl: Hartöl ist eine Mischung aus verschiedenen pflanzlichen Ölen und Harzen. Es bietet eine gute Penetration, es dringt also tief in die kleinsten Fugen ein, und schafft eine widerstandsfähige Oberfläche. Hartöl kann außerdem eine seidige oder halbmatt-glänzende Optik erzeugen und ist besonders gut für stark beanspruchte Parkettböden geeignet.
  
• Hartwachs-Öl: Wachsöl ist eine Kombination aus natürlichem Öl und Wachs. Hartwachs-Öl bildet eine zusätzliche Schutzschicht und verleiht dem Dielenboden eine weichere Optik und Haptik. Wachsöl wird oft verwendet, um einen besonders natürlichen und matten Look zu erzielen.
  
• Naturharzöl: Naturharzöl besteht aus natürlichen Ölen und Harzen. Es bringt eine hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Feuchtigkeit mit. Dieses Pflegeöl kann ein seidiges oder leicht glänzendes Aussehen erzeugen und ist gut geeignet, um die natürliche Farbe und Maserung des Holzes hervorzuheben.

Bei der Auswahl eines Pflegeöls für Ihren Parkettboden ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungshinweise der Produkte zu berücksichtigen. Die Wahl des richtigen Öls hängt auch vom Standort des Holzes, wenn es also beispielsweise starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sowie dem gewünschten Endergebnis ab.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie wird Parkettöl aufgetragen?

Um Parkettöl aufzutragen, können folgende Schritte befolgt werden:

• Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass das Holz gründlich gesäubert und von Staub sowie Schmutz befreit ist. Gegebenenfalls sollten auch kleine Unebenheiten oder Kratzer vorab repariert werden. Mitunter ist es außerdem nötig, altes Parkett schleifen zu lassen. Um Parkett zu schleifen, wird zusätzlich eine Schleifmaschine benötigt.
  
• Auftragen des Öls: Tragen Sie das Parkettöl gleichmäßig auf die Oberfläche des Holzbodens auf. Dies kann entweder mit einem Pinsel, einem Tuch oder einer speziellen Auftragungsmaschine erfolgen. Achten Sie darauf, das Öl sorgfältig in das Holz einzumassieren, damit es gut eindringen kann.
  
• Einwirkzeit: Die Einwirkzeit kann je nach Produkt variieren und liegt oft zwischen 10 und 30 Minuten. Lassen Sie das Öl gemäß den Herstellerangaben für die angegebene Zeit einwirken.
  
• Überschüssiges Öl entfernen: Nach Ablauf der Einwirkzeit sollten Sie überschüssiges Öl von der Oberfläche abwischen. Verwenden Sie dazu ein fusselfreies Tuch oder spezielle Wischmops. Achten Sie darauf, gründlich zu arbeiten und keine Ölrückstände zurückzulassen.
  
• Trocknungszeit: Lassen Sie den geölten Parkettboden ausreichend trocknen. Die Trocknungszeit kann je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren. In der Regel dauert es etwa 24 bis 48 Stunden, bis das Öl vollständig getrocknet ist.

Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers für das jeweilige Parkettöl zu beachten, da sich die genauen Schritte und Zeiten je nach Produkt unterscheiden können.

Wie lange dauert der Ölvorgang?

Die Gesamtdauer des Ölvorgangs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der zu behandelnden Fläche, der Anzahl der erforderlichen Ölaufträge und der Trocknungszeit. In der Regel kann der gesamte Vorgang mehrere Tage in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass das Öl gründlich trocknet und der Boden bereit für den normalen Gebrauch ist.

Wie oft sollte ich Parkett nachölen?

Die Häufigkeit des Nachöls von Parkettböden hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Öls, der Beanspruchung des Bodens und den individuellen Präferenzen. In der Regel wird empfohlen, Parkettböden in regelmäßigen Abständen nachzuölen, um den Schutz aufrechtzuerhalten und das Holz in gutem Zustand zu halten. Die genauen Zeitintervalle können jedoch variieren. Als grobe Richtlinie können folgende Empfehlungen dienen:

• Erstnachölung: Nachdem der Parkettboden zum ersten Mal geölt wurde, ist es oft ratsam, eine zweite Schicht Öl aufzutragen. Dies dient dazu, einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten.
  
• Erhaltungsnachölung: Je nach Beanspruchung der Bodenfläche und individuellen Vorlieben kann eine Nachölung alle ein bis drei Jahre erforderlich sein. Eine regelmäßige Nachölung hilft dabei, den Schutzfilm zu erneuern und das Holz vor Feuchtigkeit, Abnutzung und Schmutz zu schützen. Es kann auch dazu beitragen, die natürliche Schönheit der Dielen zu betonen.

Beachten Sie, dass bei geölten Parkettböden eine regelmäßige Reinigung und Pflege ebenfalls von Bedeutung ist, unabhängig von der Nachölung. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Außerdem sollten die spezifischen Anweisungen des Parkettölherstellers beachtet werden. Jeder Bodenbelag kann unterschiedliche Anforderungen haben und es ist wichtig, den Zustand des Bodenbelags regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, wann eine Nachölung erforderlich ist.

Welche Pflege und Wartung benötigen geölte Parkettböden?

Geölte Parkettböden benötigen regelmäßige Pflege, um ihren Schutz und ihre Schönheit aufrechtzuerhalten. Hier sind einige wichtige Aspekte der Pflege geölter Parkettböden:

• Regelmäßige Reinigung: Staub und Schmutzpartikel können die Oberfläche des Parketts abreiben und Kratzer verursachen. Daher ist es wichtig, den Boden regelmäßig mit einem weichen Besen, einem Staubsauger mit Parkettdüse oder einem leicht feuchten Mopp zu reinigen.
  
• Nachölung bei Bedarf: Je nach Beanspruchung des Bodens kann es erforderlich sein, den Parkettboden nachzuölen, um den Schutzfilm zu erneuern. Achten Sie auf Anzeichen von Abnutzung, Austrocknung oder Verfärbung des Holzes. Bei kleinen Kratzern oder Beschädigungen können Sie gezielt nachölen, um die Oberfläche zu reparieren.
  
• Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe: Geölte Parkettböden sind weniger feuchtigkeitsbeständig als Böden, die man versiegelt. Vermeiden Sie daher längere Einwirkung von Feuchtigkeit oder stehendem Wasser auf dem Boden. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und verwenden Sie beim Reinigen nur ein leicht feuchtes Tuch, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Holzboden zu minimieren.
  
• Schutz vor Kratzern und Abrieb: Verwenden Sie geeignete Schutzmaßnahmen, um Kratzer und Abrieb auf dem Boden zu vermeiden. Verwenden Sie Filzgleiter unter Möbeln, legen Sie Schmutzfangmatten an Eingängen aus und vermeiden Sie das Schleifen von grobem Schmutz oder Sand auf dem Boden.
  
• Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Parkettbodens, um mögliche Schäden oder Verschleißerscheinungen frühzeitig zu erkennen. Dadurch können Sie rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen, um den Boden zu schützen oder auszubessern.

Wie kann ich kleine Kratzer oder Gebrauchsspuren auf geöltem Parkett reparieren?

Kleine Kratzer oder Gebrauchsspuren auf geöltem Parkett können in den meisten Fällen relativ einfach repariert werden. Hier sind einige Möglichkeiten, um solche Schäden zu beheben:

• Lokales Nachölen: Bei kleinen Kratzern oder Gebrauchsspuren können Sie das betroffene Gebiet lokal nachölen, um die Oberfläche zu reparieren. Reinigen Sie die beschädigte Stelle gründlich und tragen Sie dann eine dünne Schicht Parkettöl auf. Lassen Sie das Öl gemäß den Anweisungen des Herstellers einwirken und wischen Sie überschüssiges Öl ab. Je nach Bedarf können Sie den Vorgang wiederholen.
  
• Schleifen und Nachölen: Bei tieferen Kratzern oder größeren Schäden besteht die Möglichkeit, die betroffene Stelle leicht abzuschleifen, um die Oberfläche zu glätten. Je nach Ausmaß der Schäden, kann es jedoch auch erforderlich sein, dass Sie das ganze Parkett schleifen müssen. Anschließend können Sie das geschliffene Gebiet nachölen, um den Schutzfilm zu erneuern.
  
• Spot-Reparaturprodukte: Es gibt auch spezielle Spot-Reparaturprodukte auf dem Markt, die entwickelt wurden, um leichte Kratzspuren oder Beschädigungen auf geöltem Parkett zu reparieren, ohne, dass Sie den Boden schleifen müssen. Diese Produkte enthalten oft Farbpigmente, die das Aussehen des Holzes nachbilden, und eine Formel, die mit dem vorhandenen Parkettöl kompatibel ist. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um solche Produkte korrekt anzuwenden.

Wenn Sie unsicher sind oder größere Schäden vorliegen, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, der Ihnen bei der Reparatur des Parkettbodens helfen kann. Dieser kann Sie auch dabei beraten, welche Maßnahmen sinnvoll sein können, beispielsweise ob es ausreicht lokal nachzuölen oder ob es notwendig ist, den Parkettboden vorab noch einmal schleifen zu lassen. Die Beauftragung eines Profis ist außerdem sinnvoll, um das beste Ergebnis zu erzielen und weitere Schäden zu vermeiden.

Sollte man Parkett von einem Handwerker ölen lassen?

Ob man Parkett von einem Handwerker ölen lassen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des eigenen handwerklichen Geschicks, der Erfahrung und der Kenntnisse im Umgang mit Parkettölen sowie der Komplexität des Projekts. Hier sind einige Punkte zu beachten:

• Erfahrung und Fachkenntnisse: Das Ölen von Parkett erfordert gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten, um ein gleichmäßiges und professionelles Ergebnis zu erzielen. Ein erfahrener Bodenleger verfügt über das nötige Wissen, um den richtigen Öltyp auszuwählen, den Boden ordnungsgemäß vorzubereiten, also beispielsweise vorab zu schleifen, und das Öl gleichmäßig aufzutragen.
  
• Komplexität des Projekts: Handelt es sich um ein größeres Parkettprojekt, zum Beispiel, wenn Sie in einem ganzen Raum oder einem größeren Bereich neues Parkett verlegen lassen möchten, kann es sinnvoll sein, einen Handwerksbetrieb hinzuzuziehen. Ein erfahrener Fachmann kann Ihr Vorhaben effizient durchführen und ein professionelles Ergebnis erzielen.
  
• Garantie und Qualität: Einige Handwerksbetriebe bieten möglicherweise eine Garantie für ihre Arbeit an. Dies kann Ihnen zusätzliche Sicherheit und Gewissheit geben, dass das Parkettöl ordnungsgemäß und fachgerecht aufgetragen wird.
  
• Zeit und Aufwand: Das Ölen von Parkett erfordert Zeit und Aufwand. Wenn Sie keine Zeit oder Lust haben, sich selbst damit zu beschäftigen, kann es sinnvoll sein, einen Fachbetrieb zu engagieren, um das Holzöl aufzutragen. Der Handwerker übernimmt dann die Vorbereitung, den Ölvorgang und die notwendige Nachbehandlung.

Es ist jedoch auch möglich, Parkettböden selbst zu ölen, insbesondere bei kleineren Projekten oder wenn man handwerklich geschickt ist und über die notwendigen Kenntnisse verfügt.Bei Unsicherheiten oder größeren Projekten, bei denen es beispielsweise zusätzlich nötig ist die Dielen abschleifen zu lassen, macht es Sinn, sich an einen Fachbetrieb zu wenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Kosten: Parkett ölen & schleifen

Die Kosten für das Ölen von Parkett können je nach verschiedenen Faktoren variieren, wie beispielsweise der Größe der zu behandelnden Fläche, dem Zustand des Parketts, der Art des verwendeten Öls und der Region, in der Sie leben. Es ist ratsam, sich unverbindliche Angebote von verschiedenen Fachleuten einzuholen, um eine genaue Kostenschätzung für Ihr spezifisches Projekt zu erhalten. Anschließend können Sie die Angebote miteinander vergleichen.

Welche Kostenpunkte gibt es bei der Ölung und Schleifung des Holzparketts?

Die Kosten für das Schleifen des Parketts und das Ölen setzen sich aus den Arbeitskosten und den Materialkosten zusammen. Die Arbeitskosten umfassen in der Regel sowohl das Schleifen als auch das Ölen pro Quadratmeter. Die Materialkosten können je nach verwendetem Schleifpapier, Parkettöl und anderen Materialien variieren.

Preise im Überblick

Die durchschnittlichen Kosten für das Ölen von Parkett liegen in der Regel zwischen 15 und 30 Euro pro Quadratmeter. Dieser Preis beinhaltet normalerweise die Arbeitskosten des Handwerkers sowie die Materialkosten für das Öl und gegebenenfalls andere benötigte Materialien.

Es können höhere Kosten anfallen, wenn es nötig ist, den Parkettboden vorher zu schleifen. Die Kosten für das Schleifen variieren je nach Zustand des Bodenbelags und der Komplexität des Projekts. Meist liegen die Preise für das Schleifen von Parkett zwischen 30 und 50 Euro pro Quadratmeter. Auch hier kommen die Arbeitskosten des Handwerkers sowie die Kosten für das Schleifmaterial, wie zum Beispiel Schleifpapier und eventuell benötigte Maschinen wie eine Schleifmaschine, zusammen.

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht zu den einzelnen Kostenpunkten pro Quadratmeter sowie eine Beispielrechnung für ein 30 Quadratmeter großes Zimmer:

Welche Zusatzkosten können entstehen?

Mitunter können zusätzliche Kosten für die Entsorgung von Schleifstaub, das Ausbessern von Beschädigungen oder das Auftragen von Versiegelungsmaterialien nach dem Schleifvorgang anfallen. Möglicherweise fallen bei starker Verschmutzung auch höhere Kosten für die Reinigung des Parketts oder bei starker Beanspruchung für eventuelle Reparaturen an.

Fazit

Den Parkettboden mit Pflegeöl zu behandeln stellt eine effektive Methode zum Schutz der Holzdielen dar, bei der zum einen die Atmungsaktivität des Holzes und zum anderen die natürliche Optik sowie die Haptik des Holzematerials erhalten bleiben. Während Sie die Fläche versiegeln würden, wenn Sie diese beispielsweise lackieren lassen, entsteht nach einer Ölung keine zusätzliche Schicht, sondern lediglich ein Schutzfilm. Ein weiterer Vorteil von Pflegeölen ist, dass es sich dabei in den meisten Fällen um natürliche Produkte handelt. Gleichzeitig ist zu beachten, dass eine regelmäßige Nachölung erforderlich ist, um die Schutzfunktion des Pflegeöls beizubehalten.

Bei den Kosten für die Ölung kommt es auf verschiedene Faktoren an. Insbesondere, wenn Sie diese Arbeit selbst vornehmen, können Sie aber Kosten sparen. Ist es jedoch zusätzlich notwendig, den Dielenboden vorab schleifen zu lassen, erhöhen sich die Kosten entsprechend. Für Laien kann es dann sinnvoll sein, einen Handwerksbetrieb mit dieser Aufgabe zu betrauen, um Fehler zu vermeiden und den Bodenbelag nicht zu beschädigen.

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Alles auf einen Blick:

• Bambusparkett wird aus Bambus hergestellt und ist damit eigentlich gar kein typischer Parkettboden aus Holz, sondern aus Süßgras.
• Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzböden ist Bambus sehr unempfindlich gegen Wasser und damit gut für Badezimmer und Küche geeignet. Zudem ist Bambus äußert stoß- und druckfest und dadurch deutlich robuster als Parkett aus heimischen Hölzern.
• Problematisch sind dagegen zu trockene und zu warme Räume. Aufgrund dieses Nachteils kann Bambusboden nur bedingt in Wohnbereiche mit Kamin oder Fußbodenheizung eingesetzt werden.
• Die Pflege gestaltet sich relativ unkompliziert.
• Der Preis pro Quadratmeter liegt zwischen 25 und 90 Euro, je nach Herstellung, Aufbau und verwendeten Materialien.

Definition

Parkettboden gilt als besonders edel und hochwertig. Unter die Klassiker aus Eiche, Buche oder Ahorn mischt sich mittlerweile immer öfter ein exotischer Rohstoff aus dem fernen Osten: Bambus.

Was ist Bambusparkett?

Bambusparkett ist ein Holzboden aus Bambus. Anders als die gewöhnlichen Rohstoffe für Parkett ist die Bambuspflanze aber eigentlich gar kein Holz, sondern ein Süßgras. Durch ihren hohen Anteil an Cellulose und Lignin ähnelt sie Holz in seinen Eigenschaften aber sehr stark.

Ursprünglich stammt Bambus aus dem asiatischen Raum, genauer gesagt aus China. Mittlerweile ist er jedoch auch auf dem afrikanischen und südamerikanischen Kontinent verbreitet. Trifft die Bambuspflanze auf optimale Wachstumsbedingungen, so können die senkrecht stehenden, hohlen Halme bis zu einen Meter pro Tag wachsen. Der für Bambusparkett oft verwendete Moso-Bambus erreicht beispielsweise insgesamt sogar eine Höhe von bis zu 30 Metern.

Aufgrund seiner Unverwüstlichkeit und seines guten Wachstums gilt Bambus als sehr nachhaltiger und umweltfreundlicher Rohstoff – so sehr, dass dies sogar den Import des nicht heimischen Werkstoffs rechtfertigt.

Wie wird Bambusparkett hergestellt?

Innerhalb weniger Monate erreicht die Bambuspflanze ihre maximale Höhe. Ab dann beginnt die Verholzung der Stämme. Ungefähr fünf Jahre braucht der Bambus nun, um den gleichen Verholzungsgrad zu erreichen, den unsere heimischen Harthölzer erst nach circa 50 Jahre haben.

Nach dem Schneiden werden die einzelnen Bambusstämme zuerst in Längsstreifen zerteilt, anschließend gekocht, getrocknet und unter sehr hohem Druck wieder zusammengepresst oder verleimt. Abschließend werden die Bambusstücke auf die gewünschten Größen zugeschnitten und geölt, lackiert oder gewachst.

Bambusparkett besteht also nicht aus einzelnen Holzstücken, sondern aus verholzten Grasfasern. Aufgrund dieser Herstellungsform ist er außergewöhnlich hart, stabil und strapazierfähig gegenüber Eichen- oder Buchenparkett. Außerdem unterscheidet sich auch die Herstellung signifikant vom herkömmlichen Parkett: Denn dabei werden die Baumstämme zuerst in einzelne Bretter zersägt, dann mehrere Monate getrocknet und abschließend in Parkett-Rohlinge zersägt.

Welche Arten von Bambusparkett gibt es?

Je nachdem, welche Bambusart verwendet und wie die Pflanze verarbeitet wird, variiert der Farbton von hell- über mittelbraun bis hin zu karamellfarben. Zum einen liegt die Farbgebung am Kochen während der Herstellung – dabei verursacht der enthaltene Zucker die charakterisierende Farbe. Zum anderen können die einzelnen Bambusfasern horizontal oder vertikal zueinander verklebt werden. Letztlich nimmt auch die abschließende Versiegelung mit Öl oder Lack Einfluss auf die Optik.

Abgesehen vom Erscheinungsbild gibt es auch verschiedene Parkett-Ausführungen:

• Massivparkett: besteht vollständig aus stabverleimtem Bambusholz
• Mehrschichtparkett: oberste Nutzschicht besteht aus Bambus, darunterliegende Trägerschicht(en) aus Sperrholz oder Hochdichter Faserplatte (HDF).

Entscheiden Sie sich für ein mehrschichtiges Fertigparkett, sollten Sie besonderen Wert auf die Trägerschicht legen. Ist diese mangelhaft oder wird an dieser Stelle am Material gespart, kann auch die an sich robuste, obere Nutzschicht nicht mehr jeder Belastung standhalten und im schlimmsten Fall brechen.

Vor- und Nachteile

Bambus ist ein nachhaltiger Rohstoff und feuchtigkeitsbeständig, reagiert aber empfindlich auf Trockenheit und hohe Temperaturen.

Was sind Vorteile von Bambusparkett?

Bambusparkett bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, die ihn sowohl als umweltfreundliches Material wie auch idealen Bodenbelag in Ihrem Zuhause kennzeichnen.

• Belastbarkeit
  
  Böden aus der Bambuspflanze sind außergewöhnlich belastbar, hart und widerstandsfähig. Während bei herkömmlichem Eichen- oder Buchenparkett beispielsweise ein herabfallender Gegenstand für eine Delle oder Macke ausreicht, ist der Bodenbelag aus Bambusfasern so druckfest wie Beton.
  
• Feuchtigkeit
  
  Während Wasser für gewöhnliche Holzböden Gift ist und sie aufquellen und wellen lässt, ist Bambus sehr tolerant bei Wasser. Feuchtes Wischen oder der Einsatz in Küche und Bad sind somit völlig problemlos, was bei Holzparkett undenkbar ist.
  
• Nachhaltigkeit
  
  Bambus wächst extrem schnell und benötigt dafür keine chemischen Hilfsmittel. Es kann so in relativ kurzen Abständen geerntet werden, und je öfter es geschnitten wird, desto mehr Halme wachsen aus der Mutterpflanze nach. Es findet also kein Kahlschlag statt. In Zeiten schwindender Wälder stellt Bambus damit eine sinnvolle Alternative dar.
  
• Pflegeleicht
  
  Stimmen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur, ist Bambusparkett äußerst pflegeleicht.

Was sind die Nachteile von Bambusparkett?

Trotz der vielen Vorteile ist Bambusparkett nicht unfehlbar. Diese Nachteile sollten Sie mit den Vorzügen abwägen, wenn Sie vor der Entscheidung eines Bodenbelags aus Bambus stehen.

• Raumluftfeuchtigkeit
  
  Bambus verträgt nicht nur Feuchtigkeit, sondern benötigt sie dringend, damit Fugen und Parkettboden nicht reißen. Die Luftfeuchtigkeit sollte daher mindestens 55 Prozent betragen. In Badezimmern und Küchen ist das meist ohne großen Aufwand machbar, in anderen Zimmern muss möglicherweise ein Luftbefeuchter eingesetzt werden.
  
• Raumtemperatur
  
  Ebenso empfindlich wie auf Trockenheit reagiert Bambus auf zu hohe Raumtemperaturen. Das Material zieht sich daraufhin zusammen, schrumpft also, und beginnt beim Betreten zu quietschen. Daher sollte die Zimmertemperatur nicht über 20 Grad steigen.
  
• Fußbodenheizung
  
  Aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber Trockenheit und zu hohen Temperaturen sind Böden aus Bambus oft nicht vereinbar mit Fußbodenheizungen.

Einsatzbereiche und Pflege

Bambusparkett ist der einzige Holzboden, der sich für Feuchträume wie Bad oder Küche eignet. Denn in der Regel eignen sich für diese Bereiche nur Fliesen.

In welchen Bereichen eignet sich Bodenbelag aus Bambusfasern?

Bambusparkett ist eine besonders gute Wahl für Feuchträume wie Badezimmer oder Küche. Im Gegensatz zu normalem Parkett verträgt er Feuchtigkeit nämlich ausgesprochen gut. Spritzwasser und eine hohe Luftfeuchtigkeit können ihm dadurch nichts anhaben. Allerdings ist speziell im Bad zu beachten, dass die Zimmertemperatur maximal 20 Grad Celsius betragen sollte. Dauerhaft höhere Temperaturen fügen dem Bambusboden Schäden zu, wie etwa Risse in der Oberfläche und den Fugen oder einzelne, sich aufwerfende Parkettstäbe.

Da Bambus Wasser nicht nur gut verträgt, sondern auch dringend benötigt, könnte es bei einer Verlegung in trockenen Räumen wie Wohnzimmer oder Schlafzimmer problematisch werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte nie unter 55 Prozent liegen, denn trocknet der Boden aus, beginnt er zu schrumpfen. Die Kombination aus Trockenheit und Wärme, wie es beispielsweise in Wohnräumen mit Kamin oder Fußbodenheizung meist der Fall ist, ist das schlimmstmögliche Szenario für den exotischen Bodenbelag. Ein Luftbefeuchter ist dann sinnvoll. Die gibt es mittlerweile auch in unauffälligem oder besonders edlem Design.

Bambusparkett und Fußbodenheizung: Geht das?

Obwohl Trockenheit und Wärme problematisch für Bambus sind, kann er mit einer Fußbodenheizung funktionieren – allerdings nur dann, wenn Sie bestimmte Punkte dabei beachten.

• Zum einen sollte es sich um eine Warmwasser-Fußbodenheizung handeln. Elektroheizungen überschreiten unter anderem meist die für Bambus zulässige, maximale Wärmeleistung (80 Watt pro Quadratmeter) und sind daher technisch gar nicht erlaubt.
• Außerdem sollte der Bambusparkett keinen allzu hohen Wärmedurchlasswiderstand haben. Ansonsten bekommen Sie von Ihrer Fußbodenheizung nicht mehr allzu viel Wärme ab.
• Achten Sie außerdem beim Parkettboden Ihrer Wahl darauf, dass er generell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Das ist je nach Art und Aufbau nicht immer gegeben und kann sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden.
• Verlegen Sie den Bambusboden nicht lose, sondern immer vollflächig verklebt. Es entstehen sonst Luftpolster unter dem nicht verklebten Parkett, wodurch die Übertragung der Wärme stark gehemmt wird. Letztlich sinkt damit die Heizleistung Ihrer Fußbodenheizung und die Heizkosten steigen.

Generell gilt: Bambusparkett darf nur dann auf einer Fußbodenheizung verlegt werden, wenn der Heizestrich belegreif ist, also die CM-Messung durchgeführt wurde und der Estrich vollständig getrocknet und abgekühlt ist. Damit sich der Bambusboden später bei Temperaturschwankungen entsprechend ausdehnen und zusammenziehen kann, müssen ausreichend Dehnungsfugen einkalkuliert werden.

Wie wird Bambusparkett gepflegt?

Benutzen Sie zur Pflege nur milde Reiniger ohne Farbstoffe. Die Farbe könnte sonst tief in den Fußboden eindringen und ihn dauerhaft verfärben. Wischen Sie Ihren Parkettboden nicht nass, sondern nur feucht und mit Baumwolltüchern, am besten nebelfeucht.

In den ersten zwei Wochen nach dem Verlegen sollten Sie Ihr neues Parkett nur trocken mit dem Besen oder Staubsauger reinigen. Für den Staubsauger empfiehlt sich eine spezielle Parkettbürste, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.

Achten Sie zudem auf ein passendes Raumklima für Ihren Bambusboden: Die Zimmertemperatur sollte 20 Grad Celsius nicht überschreiten, die Luftfeuchtigkeit liegt idealerweise bei mindestens 55 Prozent.

Bringen Sie außerdem sogenannte Filzgleiter an den Füßen Ihrer Möbel an, um Ihren Boden vor Kratzern zu schützen – das gilt übrigens für jeden Parkettboden, ob aus Bambus oder Holz.

Benötigt Ihr Boden aufgrund starker Verschmutzung eine Grundreinigung, ist danach eine neue Schutzschicht aus Öl, Wachs oder Lack erforderlich. Möchten Sie Ihr Parkett abschleifen und neu versiegeln – beispielsweise weil die Oberfläche nach einigen Jahren Kratzer, Flecken und keinen Glanz mehr aufweist – achten Sie darauf, dass die Nutzschicht dick genug ist. Beträgt diese nur 2 Millimeter, ist in der gesamten Lebenszeit des Bodens nur ein einziges Mal Abschleifen drin.

Verlegearten: schwimmend oder verleimt

Beachten Sie, dass der Estrich vor dem Verlegen eines Bodenbelags trocken, eben, fest und sauber sein muss. Nassestrich braucht ungefähr acht Wochen, bis er trocken genug ist.

Wie verlegt man Bambusparkett?

Generell können Sie Bambusparkett sowohl schwimmend, also ohne feste Verbindung zum Unterboden, als auch vollflächig verklebt verlegen. Dabei geht die lose Variante ohne Kleber besonders schnell und einfach und ist meist auch von ungeübten Laien zu schaffen. Allerdings eignet sich diese Methode nur dann, wenn Sie keine Fußbodenheizung haben. Bedenken sollten Sie auch, dass sich durch die entstehenden Luftpolster bei der losen Verlegung der Trittschall deutlich verstärkt. Das kann bei der aufwendigeren, vollflächigen Verklebung nicht passieren.

Während Massivparkett immer verklebt werden muss, hat Fertigparkett meist spezielle Klicksysteme oder Nut-Feder-Verbindungen. Es kann damit wahlweise schwimmend oder verklebt verlegt werden. Beim sogenannten Klickparkett werden die einzelnen Parkettelemente lediglich ineinander eingerastet und verriegelt. Dadurch erfolgt die Montage mit Klick-System sehr schnell und unkompliziert. Parkett mit Nut und Feder ist dagegen ein Stecksystem. Jedes Parkettelement hat dabei entlang einer langen und einer kurzen Seite eine Vertiefung (Nut), an den beiden gegenüberliegenden Seiten einen Vorsprung (Feder), der genau in diese Vertiefung hineinpasst. Beim Verlegen werden Nut und Feder zweier Dielen ineinander gesteckt und mit einem speziellen Parkettkleber auf dem Untergrund verleimt. Manche Hersteller arbeiten mit einer zusätzlichen Klebestelle zwischen Nut und Feder.

Bevor Sie mit dem Verlegen beginnen, sollten sie noch einige Vorbereitungen treffen.

Vorbereitungen:

1. Damit sich Ihr neuer Bambusparkettboden an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Verlegeort anpasst, sich also akklimatisieren, kann, sollten Sie ihn dort für 48 Stunden im geschlossenen Karton und flach lagern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, eben, fest, rissfrei und sauber ist. Zementestrich beispielsweise sollte eine maximale Restfeuchte von 1,8 Prozent vorweisen.
3. Die ideale Verlegetemperatur liegt zwischen 18 und 21 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit sollte die 55-Prozent-Marke nicht unterschreiten. Stellen Sie notfalls Luftbefeuchter auf.
4. Haben Sie eine Fußbodenheizung installiert, muss diese für das Verlegen ausgeschaltet werden und der Heizestrich abgekühlt sein.

Kosten

Der Preis pro Quadratmeter richtet sich, genau wie bei herkömmlichem Parkett, nach Faktoren wie Herstellungsart, Aufbau oder Qualität der verwendeten Materialien.

Was kostet Bambusparkett?

Die Preise für Bambusparkett variieren stark je nach Art, Aufbau und Hersteller. So beginnen günstige Angebote bei circa 25 Euro pro Quadratmeter und steigen bis zu 90 Euro.

Vergleichsweise günstig ist meist Industrieparkett zu haben. Dieser wird aus Abfallprodukten hergestellt, die sich bei der Fertigung hochwertigen Massivparketts ergeben und besteht daher meist aus kurzen Bambuslamellen.

Im mittleren Preissegment finden Sie meist Fertigparkett aus mehreren Schichten. Dabei besteht nicht das gesamte Parkettelement aus Faserbambus, sondern nur die obere Nutzschicht. Die untere Trägerschicht ist meist aus MDF oder Sperrholz und darf auf keinen Fall zu dünn gewählt werden. Der Bambus kann sonst seine druckfeste Eigenschaft nicht entsprechend entfalten und schwere Möbel reichen aus, um Dellen oder Bruchstellen zu verursachen. Je dicker die obere Nutzschicht ausfällt, desto öfter kann der Parkett abgeschliffen werden und desto langlebiger ist der exotische Bodenbelag.

Am tiefsten müssen Sie in der Regel für Massivparkett in die Tasche greifen.

Fazit

Normalerweise ist Feuchtigkeit der Erzfeind eines jeden Parkettbodens. Damit scheidet edler Holzboden in sämtlichen Feuchträumen wie Badezimmer oder Küche als Fußbodenbelag aus. Anders verhält es sich mit Bambusparkett. Dieser besteht aus Bambusfasern und damit nicht aus Holz, sondern fest gepressten Süßgrashalmen. Diese vertragen Feuchtigkeit nicht nur gut, sondern benötigen sie sogar – ein entscheidender Vorteil gegenüber Holzböden. Mit seiner Unempfindlichkeit gegenüber Stößen und Schlägen gilt Bambus zudem als beinahe unverwüstlich. Einzig Trockenheit und zu viel Wärme machen ihm zu schaffen. In Wohnräumen mit Kamin oder Fußbodenheizung ist Bambus aufgrund dieses Nachteils nur unter bestimmten Bedingungen geeignet. Der Preis pro Quadratmeter liegt in der Regel zwischen 25 und 90 Euro.

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Alles auf einen Blick:

• Kratzer, Macken und Löcher im Laminat können Sie nicht wie bei Holzböden durch Abschleifen beseitigen. Dennoch gibt es ein paar Kniffe, um solche Schäden zu reparieren.
• Farbstreifen durch Schuhabrieb, Schlieren und oberflächliche, leichte Kratzer sind Schönheitsfehler, aber für Ihren Bodenbelag unbedenklich. Hier helfen schon einfache Mittel wie Fleckenradierer, Essigreiniger oder Olivenöl.
• Tiefgehende Kratzer, Macken und Löcher haben meist die oberste, wasserabweisende Schutzschicht beschädigt. Dann ist es dringend notwendig, zu handeln. Ansonsten kann Feuchtigkeit in Ihren Boden eindringen und schnell einen noch größeren Schaden verursachen.
• Mit Hartwachs oder einer speziellen Holzpaste füllen Sie solche Vertiefungen auf und versiegeln die behandelte Stelle abschließend mit einer Schicht Klarlack. Alles, was Sie dafür benötigen, bekommen Sie in sogenannten Reparatursets.
• Wenn kein Radierer, Öl, oder Wachs mehr hilft, müssen Sie das kaputte Brett austauschen.

Laminatboden reparieren

Laminat gilt als strapazierfähig und pflegeleicht. Schäden durch herunterfallende Gegenstände oder verrückte Möbel sind hier aber genauso möglich wie bei Fliesen oder Parkett. Glücklicherweise können Sie viele Kratzer und Macken reparieren. Es ist nicht immer nötig, neues Laminat zu verlegen.

Kann Laminat überhaupt repariert werden?

Ein Parkett aus Echtholz oder Holzdielen können Sie abschleifen, wenn die Kratzer Überhand nehmen oder auffällige Macken den Boden verschandelen. Bei Laminat geht das nicht. Denn seine Oberfläche – auch wenn sie so aussieht – besteht gar nicht aus Holz. Die typische Holzoptik stammt von einem bedruckten Dekorpapier. Hantieren Sie hier also mit einer Schleifmaschine, sind die Kratzer zwar weg – aber auch ein Großteil Ihres Bodenbelags.

Trotzdem gibt es bei Laminat Möglichkeiten, kleinere Beschädigungen zu entfernen oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie weniger auffallen. So lassen sich oberflächliche Kratzer mit Olivenöl oder Babyöl entfernen. Tiefergehende Kratzer, Macken und Löcher werden zuerst mit speziellem Reparaturwachs aufgefüllt und anschließend neu versiegelt. Wasserschäden oder Brandlöcher können Sie mit Öl und Hartwachs jedoch nicht beeindrucken. In solchen Fällen ist das Austauschen der betroffenen Paneele die effektivste Lösung.

Warum sollten Schäden ausgebessert werden?

Kleinere Kratzer, Schlieren und schwarze Streifen, wie sie oft durch Schuhsohlen oder Bürostuhlrollen entstehen, sind höchstens ein optisches Manko, aber keineswegs schädlich. Tiefergehende Kratzer, Macken und Löcher dagegen haben oft die Laminierung durchbrochen. Damit ist die wasserabweisende Schutzschicht beschädigt und Feuchtigkeit kann an dieser Stelle in den Fußboden eindringen.

Das Laminat, dessen Trägerschicht in der Regel aus einer Spanplatte oder Holzfasern besteht, kann sich dann vollsaugen und aufquellen. Im ungünstigsten Fall breitet sich die Feuchtigkeit mit der Zeit auf umliegende Bretter aus und sorgt für einen umfangreichen Wasserschaden. Eine kleine Macke kann so einen verhältnismäßig großen Schaden anrichten und sollte daher so bald wie möglich repariert werden.

Welche Mittel eignen sich für die Reparatur?

Je nachdem, ob die Laminierung, das sogenannte Overlay, noch intakt ist oder durchbrochen und zerstört wurde, kommen verschiedene Mittel zum Einsatz.

• Radiergummi/Fleckenradierer: Schuhabrieb, Stuhlrollenspuren, Malspuren von Buntstiften
• Essigwasser: Schlieren und matte Stellen
• Olivenöl/Babyöl: kleine, oberflächliche Kratzer
• Hartwachs (oft als Reparaturset): tiefe Kratzer, flache Macken und Löcher
• Lack: zum anschließenden Versiegeln der ausgebesserten Stelle

Nicht immer ist sofort ersichtlich, ob die Laminierung Schaden genommen hat oder nicht. Während Sie bei tiefen Kratzern davon ausgehen können, dass die Laminierung an dieser Stelle aufgerissen ist, können Dellen zwar bis in die Trägerschicht reichen, aber dennoch ein intaktes Overlay aufweisen. Schauen Sie sich die Stelle genau an und fahren Sie mit dem Finger darüber. Risse, Sprünge und Kanten sind leicht festzustellen und bedeuten, dass hier kein wasserabweisender Schutz mehr gegeben ist. Eine Reparatur ist dann dringend nötig.

Schlieren entfernen

Schlieren sind matte Streifen auf glänzenden Oberflächen, die besonders dann auffallen, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel darauf fällt. Schlieren sind keine Beschädigungen, sondern entstehen, weil ein ungeeignetes Putzmittel oder ein schmutziger Putzlappen verwendet wurden.

Um Schlieren zu entfernen, geben Sie Ihrem Putzwasser beim nächsten Wischen einen guten Schuss Essigreiniger hinzu. Achten Sie darauf, dass der Mopp beziehungsweise der Putzlappen nur feucht und nicht tropfnass ist. Laminat ist zwar durch seine Laminierung gegen eindringendes Wasser vorbehandelt. Allerdings kann Feuchtigkeit durch die Fugen zwischen den Laminatpaneelen gelangen und den Boden aufquellen lassen.

Farbstriche oder Flecken beseitigen

Sie wundern sich, woher die schwarzen Striche auf Ihrem Boden kommen? Meist handelt es sich um den Abrieb von dunklen Schuhsohlen oder von den Rollen Ihres Drehstuhls. Solche Flecken sind nicht weiter bedenklich und können in den meisten Fällen mit einem herkömmlichen Radierer oder einem sogenannten Fleckenradierer ausgebessert werden. Damit können Sie übrigens auch den Malspuren von den Buntstiften Ihrer Kinder an den Kragen gehen.

Leider lässt sich nicht jeder Fleck einfach wegradieren: Dunkle Wasserflecken und Brandflecken beispielsweise sind keine Farbreste auf der Laminatoberfläche, sondern bereits mehr oder weniger tief in die einzelnen Schichten eingedrungen. Während Sie bei einem Brandloch Ihr Glück mit Hartwachs versuchen können, bleibt Ihnen bei einem Wasserschaden in der Regel nur eins übrig: die kaputten Paneele austauschen.

Kleinere Kratzer ausbessern

Kleinere, oberflächliche Kratzer entstehen durch die tägliche Nutzung und lassen sich gar nicht vermeiden. Das Verrücken von Möbeln, die Krallen von Hunden und Katzen, verschmutzte Wischlappen oder die Bürste des Staubsaugers gehören nun mal zum Alltag dazu. Die gute Nachricht: Solche feinen Kratzer lassen sich in den meisten Fällen mit Öl beseitigen. Tiefergehende Kratzer und Macken können Sie allerdings nicht mit Öl reparieren.

Welches Werkzeug benötigen Sie?

• Wischmop
• Babyöl/Olivenöl B
• aumwolltücher/Küchenpapier

Schritt-für Schritt: Kleinere Kratzer ausbessern

1. Wischen Sie den Boden feucht vor und warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist.
2. Geben Sie etwas Öl auf ein Baumwolltuch oder Küchenpapier und verreiben Sie es auf der zerkratzten Stelle.
3. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem frischen Tuch wieder weg. Achtung: Ihr Boden ist durch das Öl vermutlich rutschig geworden. Wischen Sie bei Bedarf abschließend mit Putzwasser noch einmal durch.

Größere Kratzer, Risse und Macken reparieren

Große Möbel verrutscht, etwas Schweres fallen gelassen oder mit Pfennigabsätzen eben schnell durch die Wohnung gelaufen und schon ist es passiert: tiefe Kratzer, Macken und Dellen im Boden. Solche Schäden können Sie ausbessern, indem Sie die Vertiefungen mit Reparaturspachtelmasse oder Hartwachs auffüllen und anschließend mit einer Lackschicht versiegeln.

Allerdings ist es gerade bei Oberflächen in Holzoptik nicht so leicht, den richtigen Farbton zu treffen. Eine große Hilfe sind sogenannte Reparatursets. Darin enthalten sind mehrere Hartwachsstangen in verschiedenen Farbtönen. Mit einem Wachsschmelzer entnehmen Sie eine kleine Menge Wachs. Dieses verflüssigt sich an der heißen Spitze und lässt sich so in die Vertiefungen einbringen.

Sie können mehrere Farben miteinander mischen, um den perfekten Farbton für Ihr Laminat zu erhalten. Verläuft eine auffällige Maserung durch den Kratzer, können Sie auch eine solche dunkle Linie mit dem Hartwachs nachahmen. Eine abschließende Schicht aus farblosem Lack sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit an der ausgebesserten Stelle eindringen kann.

Härtefall Brandloch

Bei Brandlöchern hilft meist nur ein Austausch des betroffenen Paneels. Dank moderner Klicksysteme können Hausherren neues Laminat meist auch ohne Profi verlegen, allerdings kann der Arbeitsaufwand gewaltig sein. Ein Brandloch mithilfe von Hartwachs zu kaschieren ist daher auf jeden Fall einen Versuch wert.

Welches Werkzeug benötigen Sie?

• Baumwolltuch
• Hartwachs
• Wachsschmelzer
• Hobel
• Schleifpapier mit feiner Körnung
• Klarlack
• Poliertuch

Ein Reparaturset enthält je nach Preis und Qualität neben den Hartwachsstangen auch einen Wachsschmelzer, einen Hobel, einen Klarlack, Schleifpapier und Poliertücher.

Schritt-für Schritt: Größere Kratzer, Risse, Dellen, Macken und Brandlöcher behandeln

1. Damit das Hartwachs gut haften kann, muss die Schadstelle sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie also mit einem trocknen Tuch jeglichen Schmutz und Staub. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, schließlich ist das Overlay beschädigt.
2. Entnehmen Sie mit der erhitzen Spitze des Wachsschmelzer etwas Hartwachs im passenden Farbton und lassen Sie das Wachs in die Schadstelle tropfen. Ist die Farbe Ihres Laminats nicht in der Auswahl dabei, mischen Sie direkt im Kratzer oder der Macke den richtigen Farbton aus mehreren Farben zusammen.
3. Die Schadstelle muss gut ausgefüllt sein.
4. Entfernen Sie mit dem Hobel vorsichtig das überstehende Wachs. Es dürfen keine Unebenheiten bestehen bleiben.
5. Durchläuft eine auffällige Maserung den Riss oder die Macke, dann bilden Sie diese mit den passenden Farben nach.
6. Entfernen Sie mit dem Hobel erneut das überschüssige Wachs. Lassen Sie das Wachs trocknen und aushärten. Die Trocknungszeit ist sehr verschieden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
7. Schleifen Sie die Schadstelle nach dem Trocknen mit einem sehr feinen Schleifpapier an, sodass es keine Unebenheiten mehr gibt. Tragen Sie anschließend eine dünne Schicht Klarlack auf.
8. Polieren Sie abschließend über die ausgebesserte Stelle.

Statt Reparaturwachs können Sie auch zu spezieller Holzpaste greifen. Diese gibt es in verschiedenen Farbtönen im Fachhandel. Wichtig ist hierbei, dass Sie die Schadstelle vor dem Ausbessern etwas befeuchten. Anschließend füllen Sie den Kratzer oder die Macke mit der Paste aus und ziehen überschüssiges Material mit einer Spachtel oder Rasierklinge ab.

Keine Rettung mehr möglich: Neues Laminat verlegen

Mancher Schaden lässt sich auch mit noch so viel Öl oder Wachs nicht mehr reparieren. Das gilt für Wasserschäden oder besonders große Macken, Dellen und Löcher. Dann ist es meist am besten, das defekte Laminat auszutauschen.

Dafür müssen Sie zuerst an der Wand, die der Schadstelle am nächsten ist, die Sockelleiste entfernen und anschließend Brett für Brett entfernen, also ausklicken, bis Sie am betroffenen Paneel angekommen sind. Liegt der Schaden mitten im Zimmer, kann der Zeit- und Arbeitsaufwand ziemlich umfangreich werden. Stammt Ihr Laminat noch aus einer Zeit, in der nicht geklickt sondern verklebt wurde, bedeutet das zusätzliche Arbeit.

Von Vorteil ist es, wenn Sie beim Verlegen bereits für Austauschmaterial gesorgt haben und ein paar Laminatpaneele auf Vorrat besitzen. Ansonsten kann es zur Herausforderung werden, ein Ersatzlaminat genau in diesem Farbton, mit dieser Maserung und genau diesem Klicksystem zu finden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller Ihres Bodenbelags.

Fazit

Ist ein Parkett durch Kratzer oder Dellen unansehnlich geworden, können Sie ihn einfach abschleifen und neu versiegeln. Diese Möglichkeit haben Sie bei beschädigtem Laminat nicht. Das liegt daran, dass die Oberfläche nicht aus Holz ist, sondern nur aus einem bedruckten Dekorpapier in Holzoptik. Gehen Sie hier mit der Schleifmaschine vor, bleibt von Ihrem alten Laminat außer der Trägerschicht nicht mehr viel übrig.

Trotzdem haben Sie die Möglichkeit, unschöne Alltags-Spuren zu reparieren oder zumindest so zu tarnen, dass sie nicht mehr allzu auffällig sind. Dunkle Farbstreifen beispielsweise lassen sich mit Fleckenradierern entfernen. Schlieren gehören der Vergangenheit an, wenn Sie beim Durchwischen einen Schuss Essigreiniger ins Putzwasser geben. Entdecken Sie feine, oberflächliche Kratzer, können Sie diese meist mit Olivenöl heraus polieren.

Allerdings sind das alles nur Schönheitsfehler und keine ernsthaften Beschädigungen. Tiefe Kratzer, Macken und Löcher dagegen haben meist die wasserabweisende Oberschicht, das Overlay, beschädigt und erfordern zwingend eine Reparatur. Andernfalls kann Feuchtigkeit an den Schadstellen in den Boden eindringen und großen Schaden anrichten. Mit Hartwachs oder spezieller Holzpaste können Sie solche Vertiefungen auffüllen und mit Klarlack versiegeln.

Helfen weder Öl noch Reparaturset weiter, bleibt Ihnen nur ein Austausch der defekten Bretter.

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Alles auf einen Blick:

• Laminat besitzt in der Regel bereits eine Schutzversiegelung.
• Zersägen Sie die Dielen oder entdecken Schwachstellen wie Brüche, müssen Sie erneut versiegeln.
• Generell empfiehlt sich das Versiegeln nach dem Verlegen immer, um vor eindringender Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
• Dabei haben Sie die Wahl zwischen natürlichen sowie lösungsmittelhaltigen Produkten und einer Nanoschicht.
• Diese Möglichkeiten unterscheiden sich in ihrer Haltbarkeit des Schutzes, der Wirksamkeit und den Kosten.
• Vor dem Auftragen sollten Sie den Boden gründlich reinigen, sodass weder Staubkörner noch Fettreste auf ihm haften.
• Sind Sie sich über Ihre Bodenart oder auch die Durchführung unsicher, wenden Sie sich an einen Experten.

Notwendigkeit

Laminat besitzt in der Regel bereits eine Schutzschicht, meist in Form einer dünnen Melaminharz-Schicht. In manchen Fällen sollten Sie Ihr Laminat jedoch noch selbst versiegeln. Dies ist zum einen notwendig, wenn die Schutzschicht an den Schnittstellen durch Zersägen zerstört wird. Zum anderen sollten Sie nach dem Verlegen versiegeln, um das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Fugen, an denen die Dielen zusammenlaufen, zu verhindern.

Wann müssen Sie Laminat versiegeln?

Eine pauschale Antwort kann auf die Frage nicht gegeben werden. Ob der Bodenbelag versiegelt werden sollte oder nicht, hängt von einigen Faktoren ab.

Ist keine Schutzschicht vorhanden, ist der Boden einer starken Beanspruchung ausgesetzt oder mussten Sie das Holz zuschneiden, sollte er versiegelt werden. Auch nach dem Verlegen sollten Sie zumindest die Fugen versiegeln, damit kein Wasser, beispielsweise beim Wischen des Bodens, eindringen kann.

Warum müssen Sie Laminat versiegeln?

Eine Versiegelung ist notwendig, damit kein Wasser beziehungsweise keine Feuchtigkeit in oder unter Ihren Boden gelangen kann. Dies kann beispielsweise passieren, wenn Sie versehentlich Flüssigkeit umschütten oder relativ nass wischen. Gelangt Wasser in das Laminat, kann dieses aufquellen und folglich beschädigt werden.

Versiegelungsarten

Grundsätzlich können Sie für das Versiegeln Ihres Laminatbodens zwischen verschiedenen Produkten wählen. Diese unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit, ihrer Langlebigkeit und dem Preis.

Welche Mittel gibt es?

Das Versiegeln eines Laminatbodens kann mit unterschiedlichen Mitteln erfolgen. Die richtige Wahl hängt unter anderem davon ab, welche Funktion der betroffene Raum erfüllen soll. Eingangsbereiche, Küchen und Badezimmer müssen gut geschützt sein. In Wohn- und Schlafzimmer hingegen genügt meist ein herkömmlicher Laminatschutz, den Sie zugleich als Reinigung beim Bodenwischen verwenden können.

Grundsätzlich lässt sich zwischen natürlichen Produkten auf Ölbasis oder Wachsbasis, lösungsmittelhaltigen Produkten und Nanoversiegelungen unterscheiden.

Öl

Eine Versiegelung mit Öl eignet sich für Parkett, bei Laminatböden zeigt diese Methode jedoch weniger Wirkung. Im Gegenteil: Eine Öl-Versiegelung kann nicht vollends in die Kunststofffläche des Laminats einziehen und bleibt somit teilweise an der Oberfläche. Dadurch bildet sich ein rutschiger, schmieriger Film. Beim nächsten Bodenwischen mit Reinigungsmitteln wird dieser wieder gelöst und muss theoretisch erneut aufgetragen werden. Ein Öl-Pflegemittel erhalten Sie für etwa 9 Euro pro Liter. Dabei genügt ein Liter für etwa 15 Quadratmeter, was einen Quadratmeterpreis von 0,60 Euro ergibt.

Wachs

Ein Schutz aus Wachsprodukten lohnt sich eher bei Parkett oder bei Laminatböden, die eine Oberfläche aus Echtholz besitzen. Die meisten Laminate haben allerdings Kunststoffoberflächen. Je nach Art und Festigkeit des Wachses variiert die Trockenzeit. Verwenden Sie ein sehr hartes Wachs, gestaltet sich das Verteilen meist mühevoll.

Durch herkömmliche Reinigungsmittel löst sich die Versiegelung nicht. Benutzen Sie allerdings sehr heißes Wasser, kann sich die Schutzschicht lösen. Eine Wachsversiegelung kostet circa 11 Euro pro Liter. Mit einem Liter können Sie 25 bis 30 Quadratmeter beschichten. Pro Quadratmeter liegen die Kosten demnach bei etwa 0,40 Euro. Dieses Produkt weist den günstigsten Preis auf.

Lösungsmittelhaltige Produkte

Solche Mittel schützen verglichen mit natürlichen Produkten in der Regel deutlich besser. Je mehr Lösungsmittel enthalten ist, desto stärker schützt die Schicht Ihren Laminatboden.

Diese Versiegelungen schützen den Boden meist nicht nur besser, sondern trocknen auch deutlich schneller und sorgen für Glanz ohne polieren zu müssen. Sie hält außerdem länger als natürliche Produkte. Sie sollte mindestens ein Jahr wirksam sein. Um die Haltbarkeit zu gewährleisten und bestmöglich zu nutzen, verwenden Sie beim Bodenwischen ein für Laminat vorgesehenes Reinigungsmittel.

Ein großer Gehalt an Lösungsmittel dient als gute Versiegelung, ist jedoch nicht ausschließlich positiv zu bewerten: Es schädigt sowohl die Umwelt als auch Ihre Gesundheit. Vermeiden Sie dessen Verwendung besonders im Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer.

Lösungsmittelhaltige Produkte erhalten Sie für etwa 30 Euro pro Liter. Damit können Sie 15 bis 20 Quadratmeter behandeln, was pro Quadratmeter zu Kosten von etwa 1,5 Euro bis 2 Euro führt.

Nanoschicht

Nanoteilchen sind mikroskopisch kleine Teile, die in die Poren eines Laminatbodens eindringen und diese verschließen. Dadurch kann weder Feuchtigkeit noch Schmutz in die Fugen oder andere Schwachstellen eindringen. Zudem sind diese Mikroteilchen äußerst robust, wirken rutschhemmend und sind wasserabweisend.

Eine Nanoschicht hält deutlich länger, verglichen mit den anderen Arten. Sie können sich etwa drei Jahre an einem glänzenden und geschützten Boden erfreuen. Das spiegelt sich allerdings im Preis wider: Pro Liter zahlen Sie etwa 45 Euro, wobei ein Liter für etwa 12 bis 15 Quadratmeter ausreicht. Das entspricht rund 3 Euro bis 3,75 Euro pro Quadratmeter.

Durchführung

Bevor eine Versiegelung erfolgen kann, muss der Boden entsprechend gereinigt sein. Staubkörner, Fettreste und kleine Kratzer sollten bestmöglich entfernt sein. Danach erfolgt die Versiegelung entsprechend der Art und den Herstellerangaben.

Worauf sollten Sie beim Versiegeln achten?

Bevor Sie mit der Versiegelung beginnen, müssen Sie Ihren Boden gründlich reinigen. Dafür sollten Sie zunächst saugen und daraufhin wischen. Achten Sie darauf, ihn nur nebelfeucht, das heißt mit einem nur sehr leicht angefeuchteten Tuch, zu wischen. Danach sollten Sie einen Vorreiniger, im besten Fall einen alkoholischen Vorreiniger, verwenden. Er löst Fettreste vom Boden. Beginnen Sie mit dem Auftragen des Versiegelungsmittels erst, wenn der Boden vollständig trocken ist. Jegliche Staubkörner, Streifen von Schuhen und leichte Kratzer sollten danach entfernt sein.

Wie können Sie Laminat versiegeln?

Je nach Versiegelungsart benötigen Sie für das Verteilen entweder ein Tuch oder einen Kunststoffspatel. Sie sollten das Mittel je nach Empfehlung des Herstellers auf das Laminat aufgetragen. Besonders die Fugen und gegebenenfalls die Schnittstellen, die durch Sägen entstanden sind, sollten Sie beachten.

Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erlangen und strukturiert vorgehen zu können, sollten Sie Ihren Boden in kleine Abschnitte unterteilen. Diese können Sie nach und nach bearbeiten.

Bei vielen Produkten ist ein Nachpolieren notwendig. Einige Hersteller garantieren einen Glanz ohne Polieren, weshalb dieser Schritt entfallen würde. Bei anderen Produkten müssen Sie selbst für den Glanz und somit eine ansprechende Optik sorgen. Dafür reiben Sie das Produkt mit einem Tuch gründlich und vorsichtig ein.

Wer führt Laminatversiegelung durch?

Grundsätzlich kann die Versiegelung auch von Heimwerkern durchgeführt werden. Sind Sie sich jedoch nicht sicher, um welche Bodenart es sich in Ihrem Heim handelt, sollten Sie unbedingt einen Experten zu Rate ziehen. Ansonsten können Sie bei herkömmlichem Laminat mit ein wenig handwerklichem Geschick und Geduld auch selbst Hand anlegen.

Fazit

Laminat verfügt in der Regel bereits über eine Schutzfolie, die aus einer Melaminharz-Schicht besteht. Sind jedoch Schwachstellen wie Schnittkanten vom Sägen oder kleine Brüche zu erkennen, sollte eine neue Versiegelung aufgetragen werden. Nur so können Sie einen optimalen Schutz gewährleisten und verhindern, dass Wasser oder Schmutz in beziehungsweise unter den Bodenbelag gelangt. Auch nach dem Verlegen empfiehlt sich das Versiegeln. Die Fugen sind nicht wasserdicht, weshalb diese bearbeitet werden sollten. Sie haben die Wahl zwischen einer Behandlung mit natürlichen Mitteln, lösungsmittelhaltigen Pflegen und einer Nanoschicht. Diese unterscheiden sich in ihrer Wirksamkeit, der Haltbarkeit und den Kosten. Natürliche Produkte haben den Vorteil, dass sie nicht gesundheits- und umweltschädlich wirken. Diese sind jedoch besser für Parkett geeignet.

Bei der Durchführung sollten Sie die Fläche zunächst gründlich reinigen, sodass alle Staubkörner und Fettreste entfernt sind. Danach können Sie das gewählte Produkt auftragen. Je nach Wahl und Hersteller müssen Sie mehrere Schichten auftragen.

Im Grunde können Heimwerker ihren Laminatboden selbst versiegeln. Dafür benötigen Sie neben ein wenig handwerklichem Geschick auch Geduld. Sind Sie sich nicht sicher, welche Art Boden Sie haben oder welches Mittel das richtige ist, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.

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Alles auf einen Blick:

• Können Sie Ihren Laminatboden nicht mehr durch einfache Korrekturen retten, müssen Sie nicht gleich den ganzen Bodenbelag austauschen. Es lohnt sich, einzelne Teile auszuwechseln.
• Ursachen für einen Austausch können sein: Brandlöcher, tiefe Risse, Abblättern der Oberfläche, aufgequollene Dielen, gebrochene Federn.
• Mieter oder Vermieter? Wer für die Sanierungsmaßnahme zuständig ist, entscheidet das Verursacherprinzip.
• Am einfachsten können Sie Klick-Laminat austauschen, indem Sie den Bodenbelag so weit ausbauen, bis Sie das defekte Laminatpaneel erreichen. Dieses tauschen Sie dann mit einem intakten aus.
• Bei einem Austausch kommen höchstens Kosten für Werkzeug (Hammer, Schlageisen, Zugeisen) und neue Laminatteile auf Sie zu. Für das Laminat sollten Sie je nach Qualität und Design mit 10 bis 40 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Ursachen

Bei kleineren bis mittelschweren Beschädigungen können Sie selbst Ihr Laminat reparieren. Ist Ihr Laminatboden allerdings so kaputt, dass Sie ihn nicht mehr durch einfache Korrekturen oder Reparaturmaßnahmen retten können, dann kommen Sie um den Wechsel einzelner Platten nicht herum.

Wann ist ein Austausch notwendig?

Anders als es bei Parkett der Fall ist, kann Laminat ab einem gewissen Beschädigungsgrad nicht mehr abgeschliffen werden, weil die oberste Schicht aus bedrucktem Papier besteht. Aufgequollene Teile müssen raus. Es gibt mehrere Fälle, in denen Sie Laminatpaneele lieber gleich ersetzen sollten:

• Die Laminatpaneele haben tiefe Risse, Dellen, Macken oder Löcher. Im schlimmsten Fall sind sie sogar gebrochen.
• Das Laminat hat deutliche Brandflecken oder -löcher.
• Die versiegelte Oberfläche platzt oder blättert stark ab.
• Feuchtigkeit hat das Laminat so geschädigt, dass es entweder von unten oder von oben aufgequollen ist und sich wölbt.
• Die Feder, die zwei Laminatpaneele zusammenhält, ist gebrochen.

Auch wenn Ihr Laminat so starken Schaden genommen hat, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist, besteht kein Grund zur Verzweiflung. Denn ein einzelnes, beschädigtes Element können Sie problemlos selbst austauschen.

Mieter oder Vermieter? Regelungen im Schadensfall

Wenn Sie in Ihrem Wohneigentum Teile des alten Laminats auswechseln wollen, dann können Sie direkt damit starten. Wohnen Sie jedoch zur Miete, müssen Sie sich vorher mit Ihrem Vermieter einigen.

Dürfen Sie Laminat in einer Mietwohnung austauschen?

Um dieses Thema zu klären, sind zwei rechtliche Regelungen entscheidend:

1. Beschädigt ein Mieter den Boden übermäßig, außerhalb einer vertragsgemäßen Nutzung (zum Beispiel durch die Krallen eines Haustieres), dann muss dieser für die Entschädigung aufkommen.
2. Ein Mieter darf die bauliche Substanz eines Mietobjekts (inklusive Boden) nicht ohne Absprache mit dem Vermieter verändern.

Auf den ersten Blick stehen diese beiden Vorgaben im Widerspruch: Mieter sollen für die Beschädigung aufkommen und dürfen aber eigentlich gar nicht? Anhand eines Beispiels wird das Thema etwas klarer:

Sie sind Mieter und verursachen einen starken Schaden am Laminat. Bis zu ihrem Auszug müssen Sie dann für die sogenannte Naturalrestitution des Bodens sorgen. Das bedeutet, dass Sie den Zustand des Laminats wieder so herstellen müssen, wie er beim Einzug war, sonst droht Schadensersatz. Normale Nutzungsspuren sind durch die Miete abgegolten, tiefe Kratzer vom Möbelrücken dagegen sind klar Ihre Schuld. Den Schaden müssen Sie reparieren. Verlegen Sie jedoch keinesfalls unaufgefordert einen komplett neuen Bodenbelag (gilt auch für Parkett oder Teppich)! Dafür ist die schriftliche Zustimmung des Vermieters zwingend erforderlich, selbst wenn Sie die Kosten selbst tragen oder die Qualität des Mietobjekts dadurch steigen würde. Die Räume gehören Ihrem Vermieter und nicht Ihnen. Im schlimmsten Fall kann Ihr Vermieter sogar den Ausbau von Laminat, Parkett oder Teppich veranlassen.

Sie sehen also: Bei geplanten Veränderungen ist es ratsam, immer erst mit Ihrem Vermieter zu sprechen. Vielleicht sieht dieser sogar über manche kleinen Beschädigungen hinweg und eine Erneuerung ist überflüssig.

Wann muss der Vermieter Laminat austauschen?

Eine weitere Rechtsvorschrift kommt dann zum Tragen, wenn Sie die Schäden nicht selbst verursacht haben, beziehungsweise wenn diese durch normale, vertragsmäßige Abnutzung entstanden sind. Dann ist die Erneuerung Ihres Laminats die Aufgabe des Vermieters, der grundsätzlich für die Instandhaltung und Renovierung von Mietobjekten zuständig ist. Mieter haben Anspruch auf einen neuen Laminatboden, sobald dieser „abgewohnt“ ist. Doch wann tritt dieser Fall ein?

Ein Laminatboden gilt dann als „abgewohnt“, wenn er die ungefähre Lebensdauer von 10 Jahren erreicht hat. Dies ist allerdings nur ein Richtwert. Unabhängig von der Lebensdauer können auch akute Schäden einen neuen Bodenbelag erfordern. Kleine Kratzer, Löcher oder Flecken zählen hier jedoch nicht. Es braucht schon handfeste Schäden, wie einen Wasserschaden, der das Laminat so aufquellen hat lassen, dass es nicht mehr nutzbar ist.

Laminat austauschen

Konnten Sie sich mit Ihrem Vermieter einigen oder sind Sie selbst Wohneigentümer und wollen beschädigtes Laminat auswechseln? Dann muss nicht gleich der gesamte Boden dran glauben. Besonders Klick-Laminat bietet beste Voraussetzungen, um nur einzelne Paneele auszutauschen.

Ist es mögliche, einzelne Paneele zu tauschen?

Generell kann diese Frage mit Ja beantwortet werden. Allerdings können Sie einzelne Dielen viel leichter entfernen, wenn diese schwimmend verlegt wurden. Dagegen kann das Auswechseln von geklebtem Laminat zu einer schweißtreibenden Arbeit werden. Ohne Brecheisen geht oft gar nichts. Jedoch besteht dann die Gefahr, dass Sie das Material zerstören. Deshalb sollten Sie das Auswechseln der verklebten Variante besser einem Profi überlassen.

Aufgrund der einfachen, schnellen und flexiblen Montage hat sich Laminat zum Klicken gegen verleimte Varianten durchgesetzt. Dieses können Sie ganz leicht selbst austauschen.

Was benötigen Sie für einen Austausch von Laminatpaneelen?

Um Klick-Laminat auszuwechseln, brauchen Sie:

• einen Hammer und ein Schlagholz, um die Laminatdielen wieder ineinander zu klopfen.
• ein Zugeisen zum Einpassen.

Schritt für Schritt: So können Sie beschädigte Laminatpaneele auswechseln

Am einfachsten können Sie ein kaputtes Teil herausnehmen, indem Sie es von einer Seite aus freilegen und durch ein intaktes ersetzen. Hier erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen sollten:

Betroffenes Laminatpaneel freilegen:

1. Analysieren Sie die Beschädigung
   
   Begutachten Sie den Schaden und klären diese Fragen: Wo ist der Schaden? Wie viele Paneele sind betroffen? Welcher ist der kürzeste Weg von der Wand zur schadhaften Stelle?
   
2. Bereiten Sie den Austausch vor
   
   Wenn Sie wissen, wo im Raum Sie ihr Laminat vorübergehend entfernen müssen, dann schieben Sie Möbel, Teppich und dergleichen auf die Stellen, die unberührt bleiben. Damit Sie die Platten überhaupt abnehmen können, montieren Sie die Sockelleisten ab.
   
3. Nehmen Sie die Paneele vom Boden ab
   
   Gehen Sie bei diesem Schritt Diele für Diele vor, bis sie die kaputte erreichen. Beginnen Sie am Rand. Knien Sie sich beim Herausnehmen der Platten möglichst nicht auf das Laminat, sondern auf die gegenüberliegende Seite. Sonst können Ihnen die Federn brechen. Nehmen Sie jedes Element so ab, dass Sie die Klick-Verbindung vorsichtig entriegeln. Nummerieren Sie die entfernten Laminatpaneele, damit Sie beim Wiedereinbau genau wissen, welche Diele wo liegen soll.
   
4. Entfernen Sie das kaputte Paneel
   
   Nehmen Sie die beschädigte Diele heraus, entsorgen sie und ersetzen sie durch eine neue. Falls nötig, passen Sie das neue Teil entsprechend dem freien Platz an.
   
5. Verlegen Sie die restlichen Paneele
   
   Verlegen Sie die Elemente wieder in derselben Reihenfolge, in der Sie diese zuvor herausgenommen haben. Schieben Sie die Feder in die Nut und lassen diese einrasten. Legen Sie dazu das Schlagholz an das Brett an und klopfen es fest, damit keine Fugen oder ungewünschte Kanten entstehen. Ziehen Sie die Endstücke mit einem Zugeisen nach. Haben Sie Ihr Laminat wieder verlegt, befestigen Sie die Sockelleiste an ihrem ursprünglichen Platz.

Es gibt noch eine weitere Variante, wie Sie ein einzelnes Brett austauschen können. Diese erfordert jedoch deutlich mehr handwerkliches Geschick und Geduld als die eben beschriebene Anleitung und ist für Laien nicht zu empfehlen. Dabei lassen Sie das Laminat so liegen, wie es ist und brechen das beschädigte Brett heraus.

Laminat um das betroffene Paneel liegen lassen:

Bei dieser Variante bohren Sie zwei Löcher an beiden Rändern der beschädigten Diele und sägen mit einer Handkreissäge mit Schnitttiefeneinstellung (Einstellung wie Dielentiefe) von dem einen zum anderen Loch. Dann können Sie dieses herausbrechen und das Klick-System entriegeln. Saugen Sie die freiliegende Stelle aus und fügen dort dann die neue Diele ein. Diese müssen Sie jedoch zuerst so modifizieren, dass sie genau in den Ausschnitt passt, zum Beispiel, indem Sie die Feder kürzen. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da Sie nicht zu viel abschneiden dürfen und ständig nachjustieren müssen. Wenn die neue Diele passgenau sitzt, tragen Sie an den Verbindungsflächen Leim auf und drücken diese fest.

Kosten

Das Auswechseln einzelner Laminatpaneele ist im Vergleich zu einem neuen Bodenbelag ein wahres Schnäppchen. Wenn Sie vom ersten Verlegen noch Laminatdielen übrig haben, sparen Sie sich das Geld für neues Laminat, das pro Quadratmeter zwischen 10 und 40 Euro liegt. Wer die Kosten trägt, ist davon abhängig, wer den Schaden verursacht hat.

Was kostet der Austausch einzelner Paneele?

Tauschen Sie nur einzelne Laminatpaneele aus, müssen Sie zum einen mit Kosten für das Werkzeug rechnen, falls Sie es nicht schon besitzen. Zum anderen kommt das Geld für das neue Laminatpaneel dazu. Hier ist entscheidend, was für Laminat bei Ihnen verlegt ist. Je nach Qualität und Design können Sie für einen Quadratmeter Klick-Laminat mit 10 bis 40 Euro rechnen. Die Schwierigkeit besteht darin, Laminatpaneele zu finden, die exakt zu Ihren passen. Wenn Sie die richtigen gefunden haben, nehmen Sie lieber etwas mehr und heben den Rest für kommende Reparaturen auf.

Wenn Sie die nötigen Materialien (Diele, Hammer, Schlagholz, Zugeisen) aufgehoben haben, kommen beim Austausch keinerlei Kosten auf Sie zu.

Wer trägt die Kosten?

Beim Thema Kostenübernahme ist entscheidend, wer die Schäden verursacht hat und ob es sich um gemietete Räume oder Wohneigentum handelt.

Im Rahmen seiner Pflicht zur Naturalrestitution, also der Herstellung des ursprünglichen Zustands, muss der Mieter die Kosten für kleine Reparaturen oder das Auswechseln einzelner Bretter selbst tragen. Auch bei größeren, selbstverschuldeten Schäden am Laminat (beispielsweise ein großes Brandloch oder tiefe Kratzer durch Pfennigabsätze) zahlt der Mieter.

Wenn der Schaden am Laminat jedoch durch eine der folgenden drei Ursachen entstanden ist, trägt der Eigentümer der Wohnung die Kosten:

• Altes Laminat mit starkem Verschleiß
• Schäden durch Dritte (Der Eigentümer muss sich die Kosten dann von diesem zurückholen, Beispiel: Wasserschaden wegen eines Rohrbruchs beim Nachbarn)
• Unsachgemäße Erstverlegung des Bodens

Fazit

Auch wenn Laminat generell ein pflegeleichter Bodenbelag ist, gibt es verschiedene Ursachen, die das Material so angreifen können, dass es nicht mehr möglich ist, die schadhafte Stelle zum Beispiel durch Abschleifen auszubessern. Ein Riss kann so tief sein, dass das Laminatpaneel bricht, ein Wasserschaden kann die Bretter aufquellen lassen oder die versiegelte Oberfläche kann abblättern. All das ist ärgerlich, aber kein Grund, gleich alles auszutauschen. Wechseln Sie stattdessen nur das schadhafte Brett aus. Besonders bei Klick-Laminat ist das gar nicht so schwer, wie es sich im ersten Moment anhört. Sie müssen dazu nur das defekte Paneel ausbauen und ein neues an dessen Stelle einsetzen. Dafür ist es empfehlenswert, den Laminatboden bis zum kaputten Brett zu entfernen, indem Sie vorsichtig die Klickverbindungen lösen. Dann heißt es: kaputtes Brett raus, neues rein, Laminat wieder verlegen, fertig! Sie sparen sich dadurch die hohen Kosten eines kompletten Austauschs und haben trotzdem ein ansehnliches Ergebnis.

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